notas cordobesas

La casa y cortijo del Lagar de la Cruz

Cuando hice la entrada referida al pozo que nos servía a los ciclistas, allá por los años cincuenta, casi sesenta, para saciar la sed, decía que "para señalar este lugar, no hacía falta nombrar el patronímico entero, solo con decir voy a subir al Lagar, se sabía donde se iba, no era necesario especificar que era el Lagar de la Cruz.". Mencionaba también que Antonio Moreno, insigne historiador de la cinematografía cordobesa, al publicar fotogramas de una película rodada en 1947, nos demostró con ellos que ha cambiado poco cortijo y casa en más de setenta años.

Aérea del 1945 (foto GoolZoom)

Otra vista de la casa

El libro de Cortijos Haciendas y Lagares de la Provincia de Córdoba, en su número 373, dice muy poco del Lagar de la Cruz:"Punto de referencia en la sierra cordobesa, puerto y encrucijada de caminos, hacia el paraje de las Ermitas. El caserío responde a la fisonomía de una villa de recreo, con un bloque a dos alturas bajo cubierta a cuatro aguas, dependencias de los servicios adosadas y un jardín ante la fachada, con líneas de arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX o principios del XX. El conjunto denota algunos añadidos y reformas recientes. Ningún elemento atestigua su relación con un antiguo lagar, al que, posiblemente, se remontaría el origen de este asentamiento."

Terraza bar la de las molestias en pedir agua

Azulejo de San Rafael

Del libro de Cortijos Haciendas y Lagares de la Provincia de Córdoba

Encrucijada de caminos, sí ahora mucho más, cuando subíamos al lagar con las orbeas y behaches, sólo estaba el cruce a las Ermitas, como dice el texto, y este como decía en la entrada del Monumento de las Ermitas, está construida desde el 1926, luego antes serían senderos y caminos. Creo recordar que el de la Conejera, también. Luego todo lo demás en el libro, determina las líneas arquitectónicas de la villa adosada al cortijo, estimando que el cortijo fue primero. Antonio Pineda de las Infantas y Castillejo, Alcalde de esta ciudad tres veces, 1903,1907 y 1923, la mando construir allá por la fecha su tercer periodo de Alcalde.

Patio, casa y pozo del cortijo

Cancela

Fachada norte desde el patio

Luego evidentemente ha sido reparada, como dice el escueto escrito: "El conjunto denota algunos añadidos y reformas recientes", sin ir más lejos el año pasado o anterior recibió una buena mano de pintura, pero la realidad es que el conjunto ha variado muy poco. Hoy en la planta baja tiene un pequeño bar, frecuentado por ciclistas senderistas y parroquianos, con una terracita agradable. El cortijo contiene un supermercado del que se han surtido los parcelistas de los alrededores. Y los asientos, los poyetes tapizados de azulejos sevillanos, han servido de recuperación a muchos usuarios descansando en ellos sus posaderas.

Farolillo

Chimenea

Patio y pozo

El patio del cortijo tiene una estructura que parece no haber sufrido muchos cambios, con su pozo central. En un rincón que apunta al sur, existe una bomba muy curiosa, que hace suponer que, en su momento de esplendor, dotaba a la casa de agua desde otro pozo que de seguro la alimentaría. El terreno es rico en agua. Lo justifican la serie de pozos a un lado y a otro de la carretera, e incluso otras fincas de los alrededores que nunca se han quejado de carencias en ese elemento. Claro en un principio, como me comentó el hijo del propietario del supermercado y bar, no había más pozo que el del Lagar, y D. Antonio Pineda, al que pedían agua los caminantes decidió construir uno fuera para evitarse las molestias. En una palabra, en lugar de: "Dar de beber al sediento", prefirió "Enseñar al que no sabe" dirigiéndolo al nuevo pozo.

Bomba

Puerta

Bancada y escaleras bomba

Nuestra ciudad en tiempos de los árabes, era prolífica en lagares y rosales, de vides y olivos "donde generosas doncellas -las nubes- visitan queridas -las huertas- llevando a ellas las perlas para donde el vino fresco -el viento del Norte- circula sobre copudos árboles, al amanecer y al atardecer; y así, tú ves las ramas ebrias "sin estarlo"; donde la mano de la apertura desflora, en las rojas anémonas de los valles, vírgenes; donde el viejo oratorio, espacioso y de alto alminar, relega la nave (balat) de al-Walid, con desprecio." como la cantó: "Ibn al-Jatib, de su obra Kitab A'mal al-A'lam."

Detalle de la bomba

Pozo

En el Lagar de la Cruz, cristianizado como todo con la Conquista, se le añadió el símbolo del cristianismo al lagar antiguo. Para nosotros siempre era el Lagar a secas, y ahora no se mienta así, un nombre egipcio lo ha suplantado. Pero bueno así funciona todo, no podemos aspirar a ser progresistas y en el fondo quedarnos en conservadores. "Hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad" (no tiempos Ciencias), decía D. Hilarión en la Verbena de la Paloma, y en otro momento añadía: "Y el calor que hace esta noche sí que es una atrocidad" Para demostrar que siempre ha hecho calor en verano y tenemos memoria de pez. Y en el disco duro de algunos, próximo eso sí, a que lo borren los martillos del tiempo, siempre será El Lagar.

Fotos autor y Goolzoom
Bibliografía citada y de la memoria.

La selva en el embarcadero

Quiero retomar un interesante hilo histórico ecológico que días atrás surgió, como consecuencia de publicar en una red social, una fotografía de 1965 que nos demostraba como estaba el espacio entre puentes, concretamente entre el Romano y el "Nuevo", llamado oficialmente de San Rafael (como no podría ser de otra manera en Córdoba). Lo que hoy en día puede parecernos parte del Orinoco o Amazonas, a pesar de la actuación forestal de hace un par de años, en esa fecha era lo que se ve en la fotografía. Aún no habían empezado a construir la muralla izquierda entre los citados puentes, y ese espacio central estuvo destinado durante mucho tiempo a la extracción de grava para la construcción, a un nivel industrial. Instalaron un artilugio en la citada orilla y con un enorme cucharón movido por unos cables de acero, extraían toda la grava posible entre los puentes.

Wingaerde 1567, la ribera y el Barrio Viejo del Campo de la Verdad

Wingaerede 1567, Molino de Martos y Convento de los Mártires

Baldi 1688, desde el cortijo de Santa Matilde en el Arenal

Monasterio de los Santos Mártires, Nicolas Chapuy 1844

Luego está mi memoria personal, entre el puente romano y el azud de Martos -'sua' en cordobés vulgaris-, construcción que derivaba todo el curso del río a la bocana del molino, hasta que fue volada, entonces no había apenas vegetación. Luego de la voladura de los peñones del azud, una vez cambiado el curso del río, se secó el molino y se depositó todo el aluvión en la curva del meandro surgiendo la "playa". En la orilla derecha del río, cerca del puente romano, había una isleta que tenía una colonia de álamos blancos. Esa isla era la receptora de todas las camadas de gatos de las casas, que no querían en ellas, y en lugar de sacrificarlos iban a parar a la isla, el que se salvaba de la altura que serían pocos, pasaba a engrosar la nómina gatuna de la isla. Otro cantar era cuando había una riada y los árboles se llenaban de gatos. De esta isla se podía salir siguiendo la banqueta (murete en la base de murallón) que llegaba hasta el embarcadero y después hasta el Molino.

Guesdon 1860

Convento de los Mártires y Molino de Martos, Guesdon, 1860

Plano de los franceses, 1811

Otra manera de bajar a esa isla, era con cuerdas como en más de una ocasión vi hacer. La banqueta seguía una vez pasado el primer ojo del puente romano hasta el molino de la Albolafia. Esa parte del río, que aún no tenía muralla y en algunas fotos se ve la bajada a la Albolafia, recepcionó mucho material militar en la huida de ejército francés, para poder cargar los carros de riquezas expoliadas. Una vez pasado este lugar empezaba la muralla, encontrándonos en primer lugar la primera torre que fue parte del cortijo que llamábamos la Huerta de Antoñita. A partir de ahí la muralla había sido recrecida unos metros, para crear un paseo, como está actualmente, en lo que antes era el camino a la Alameda del Obispo por la orilla. Cuando la muralla hace un ángulo recto hace el norte, en esa esquina estaba la Puerta de los Sacos, y era la desembocadura del Arroyo del Moro, con un puente califal del mismo nombre.

1851

1844

Albolafia desde el puente

Si nos vamos a la orilla izquierda de río puente romano arriba, había un vado desde el Barrio Viejo del Campo de la Verdad, que cruzaba a una isla que pegada al puente se dejaba ver en los periodos de sequía, y las vacas de la vaquería cercana pastaban en ella, o los areneros con sus barcas extraían grava de ella. Una tímida alameda, pues la mayoría de los árboles eran de esa especie, había en la orilla, en lo que en tiempos se llamó Tablazo de las Damas, donde las señoras se bañaban en verano al atardecer para evitar las miradas de curiosos. Y cuenta la leyenda que, como se guiaban por las campanas de la torre, unos listos de acuerdo con el campanero las dieron antes cuando aún había luz, y pudieron, más bien imaginar, las anatomías de las señoras. Wingaerde en su maravillosa máquina del tiempo nos dibuja la zona en 1567, por encargo del Austria de turno, y nos permite conocer el río en el siglo XVI. Una orilla derecha pelada, sin muralla, y una izquierda similar, salvo en el lugar del embarcadero que también tímidamente había una pequeña alameda. Vacas pastando y barcas pescando.

Albolafia, Alcázar y Seminario

Albolafia y puente romano

En nuestro tiempo, dentro de nuestro período vital, fabricaron un feo murallón en esa orilla, prácticamente desde la Madrileña (fábrica de materiales de construcción que surge para la construcción del Campo de la Verdad), que mantuvo sin vegetación mucho tiempo toda la orilla izquierda. En esa muralla estuvo pintado el Guernica hasta que la misma desapareció, no sin antes haber desaparecido también todos los hierros de la balconada de la muralla. Tenía ésta un embarcadero de igual factura que el de enfrente, el de la Ribera. Pero sin vegetación. Por contra, ese onubense tan cordobés, y tan buen pintor que fue Romero Barros, Padre de Julio Romero de Torres, nos pinta un día de campo en un bonito cuadro en la orilla izquierda, con un bosquecillo y barcas, en el siglo XIX, y otros dos paisajes del río, donde podemos observar algo más de vegetación.

De paseo por el río, Romero Barros

Ribera del Guadalquivir, Romero Barros

Río Guadalquivir, Romero Barros

Hay un grabado de Baldi, que realizó, durante el viaje que hizo a España con Cosme de Médicis en 1688, en el que desde la orilla derecha, nos pinta unas orillas peladas, llenas de troncos que navegaban entonces por el río. También nos dibuja unas casas en lo que fue el cortijo de Santa Matilde, en la zona del Arenal. Hay que tener en cuenta que ese meandro varió su curso desplazando el río hacia el oeste. Prueba de ello son los peñones de San Julián que protegían la Ermita del mismo nombre, en la orilla izquierda, y están ahora derribados por una crecida en la actual orilla derecha, en la salida del puente del Arenal, eso sí con su amazonas particular que impide verlos. Toda esa zona de la orilla derecha, la llamábamos el soto del Arenal, solo había vegetación de taraje de ribera, nada de arbolado. Tal y como lo pinta Baldi.

Recién construida la Avd. del Alcázar y el cucharon en el río

Entre puentes 1965

Molino de San Antonio y orilla izquierda entre puentes

También podemos disfrutar del Grabado de Nicolás Chapuy, en 1844 que nos dibuja la esquina del antiguo convento de los Mártires, al lado del Molino de Martos, y un río también con poca vegetación. Años después, 1860, Guesdon y su sensacional grabado aéreo, nos presenta el río sin apenas vegetación, casi 20 años después que Chapuy, aunque podemos precisar alguna debajo de lo que fueron las huertas y fuente del Molino de Martos, la salida de la Puerta del Sol. Son también significativos los planos de los Franceses de 1811, 1851 y de Casañal de 1844, que nos presentan unas riberas exentas de vegetación.

Embarcadero y ribera

Hidropedal en la playa del Molino Martos

Ribera, barandales y modesta alameda en la orilla izquierda

Por lo tanto, no podemos decir taxativamente que el río estuviese siempre exento de arboleda en sus riberas, por la lógica de que hablamos de 2000 años desde que la ciudad empezó a serlo, con el Imperio romano, pero las pruebas físicas que tenemos en 1567, 1688, 1811, 1844, 1860 y mi memoria personal de setenta y más años dentro del siglo XX, nos permiten decir que, presuntamente, hay más años sin vegetación, que con ella. La lógica es que antes se aprovechaba todo, los animales tenían que comer y los humanos utilizaban la madera para combustible, por lo que debería haber menos que ahora, que por no utilizarla es pasto de las llamas por culpa de algún desaprensivo criminal. Ahora, actualmente, desde cualquier orilla y muchas nos han costado a los cordobeses mucho dinero, no se puede ver el río por la vegetación descontrolada.

El río desde el Barrio Viejo del Campo de la Verdad

Pilar de la Ribera

Travesía del río

El debate en la red social, si puede llamarse así, que estimo que no, sobre el hilo argumental de la vegetación en el río, fue productivo en número. 44 personas le dieron al sufrido 'me gusta' en un momento dado del mismo; 13 participaron escribiendo su opinión; tuvo 63 comentarios totales pero sucedió que hubo un "partido de tenis histórico" entre dos eruditos que, se olvidaron del hilo argumental y mantuvieron una conversación personal que, por la categoría intelectual de la misma no pudimos seguir el resto. Se hablaban cariñosa-irónicamente, de usted y de don. Método afectivo de distancia intelectual. Recibí varios correos críticos que tuve que cortar de raíz, por que conozco a los intervinientes citados y no son lo que interpretaron los emisores. Si cabe, uno al que conozco más y considero amigo -otra cosa es la reciprocidad-, es hasta tímido y bastante modesto, doy fe. Y el otro, aunque hablaba exclusivamente de sus trabajos, eso sí de especial categoría, es de educación exquisita, soy muy amigo de su familia, y certifico que no es en absoluto polémico.

El Guernica en el murallón, hoy desaparecido

El barquero y sus barcas

Panorámica de Córdoba de Laurent

De los 63 comentarios, los dos compañeros citados, consumieron 46, lo que arroja un 73%. Como se puede comprobar todo el peso de los comentarios recayó en ellos, aunque la mayor parte no correspondía al tema vegetación. El resto se repartieron de la siguiente manera: 3 para el autor del hilo argumental; 5 para un interviniente que intentó sin éxito entrar en la conversación, aunque casi lo consigue; 2 para un experto biólogo, sobre el argumento principal de la vegetación, que probablemente hubiera dado más de sí de haber podido ser escuchado, si hubiera tenido cancha vamos, y 8 que hicieron una observación de cortesía muy de agradecer. A lo mejor si el nivel no hubiera subido tanto y derivado a otros temas, más de uno hubiera podido aportar sus vivencias. En una palabra, en lugar de estimular recuerdos, estimo de una manera muy personal, espantamos memorias. Pero hay que reconocer que todo forma parte del conjunto de la red social.

Molino de Martos, huertos y la Ermita de los Mártires

Ermita, huertos y fuente al lado del Molino de Martos

Río, ribera e islote de pelambres

Publico una opinión de un experto, Diego Peinazo, que me parece muy positiva sobre el tema:

"Voy a dar mi opinión sobre el tema de la vegetación. La inexistencia de vegetación en el pasado se debía fundamentalmente al pastoreo y a la recogida de leña, varetas, etc. De las personas que vivían en el entorno del río. solo existían las arboledas que estaban "protegidas" como la Alameda del Corregidor que sería al equivalente a lo que hoy llamamos un parque y las zonas de baño de la orilla izquierda. Las crecidas no eran las responsables del paisaje de orillas desnudas que tenía nuestro río. La vegetación de ribera está adaptada a las mismas, hemos visto como después de las crecidas de principios de esta década lejos de quitar la vegetación se ha consolidado y aumentado.

Una vista de la ribera y el azud de Martos

Orilla izquierda y embarcadero en el centro

Tampoco es responsabilidad de la declaración de los Sotos de la Albolafia el aumento de vegetación ya que el decreto que regula sus usos contemplaba el pastoreos, el pastoreo se prohíbe después de las obras de encauzamiento realizadas por la Confederación, coincide también con la desaparición del rebaño de vacas que se estabulaban en las Caballerías. En definitiva, no había vegetación porque había acciones "antrópicas" que "mantenían limpio al río".

Meandro del Guadalquivir al fondo se vislumbra el puente del Arenal

"El río también es Córdoba", pero es dificil de ver

Ahora bien, si queremos que el tramo urbano tenga menos vegetación (y yo soy partidario de ello) tenemos que destinar anualmente una partida para labores de desbroce, tareas para que sean eficaces deben de ser anuales. Quiero dejar clara mi postura quiero que haya vegetación pero es necesario gestionarla para que haya una densidad adecuada. Lo que antes hacían gratis los pastores, areneros, piconeros, molineros, cesteros... hoy tenemos que pagarlo. Y el problema es que las distintas administraciones se pasan la bola unas a otras, aunque yo tengo claro que el mantenimiento de cauces públicos en zonas urbanas es del Ayuntamiento y la inversiones pertenecen a la CHG. Las tareas tienen que ser anuales para que sean eficaces y al mismo tiempo evitar la "alarma" social que se produce cuando se talan árboles en las ciudades. Defiendo además una gestión adecuada de la vegetación desde un punto de vista de defensa de la biodiversidad, hoy afortunadamente los bosques de ribera se han recuperado pero otro tipo de hábitats ligados a los ríos está desapareciendo, zonas de vegetación palustres, prados húmedos, islotes desnudos, etc."

Fotografías del autor, del AMC y de Internet, Grabados de Wingaerde, Baldi, Guesdon y Chanuy.

Bibliografía citada y comentario de Diego Peinazo.

Perspectiva de la ciudad desde el Mirador de Osario Romana

Ya en la calle Ciudad de Carmona empieza a subir la curva de nivel de la cota normal del barrio del Campo de la Verdad, empezamos a llegar al "Cerro". El siguiente escalón importante es la calle Osario Romana, entre ambos acerados de esta vía, ha existido siempre un trozo que no se edificó ni urbanizó, solo una tímida actuación hace tiempo. Fue mucho tiempo un lugar deprimido y olvidado salvo por la chiquillería del barrio que lo utilizaban para sus juegos. Una serie de escalones con caótica vegetación. Ahora le llaman el Mirador de Osario Romana. Son muchos años de reivindicaciones de las AA.VV y el Consejo de Distrito, y aunque tarde ha llegado el bien.

Plano de planta

Perfiles

Como estaba despues de otra actuación (Foto Córdoba Hoy)

Escaleras de Secunda Romana

Hoy es un bonito lugar con bancos para los vecinos, y zona de juegos infantiles para los más pequeños. Todo está a la espera de que las plantas sembradas en él tengan su protagonismo en el lugar y terminen de configurar del todo el mirador. Esta zona es un rectángulo de unos 3.000 m2, con un notable desnivel, por el oeste está la calle de Beato Henares con 5,3 m diferencia de cota, y cuatro casas, además del Centro de Día de Mayores Osario Romana, totalmente integrado en el proyecto; por el este la calle Secunda Romana en la que la cota llega a los 10,2 m. y las escaleras; por el norte y sur la calle Osario Romana. Al norte abajo, los pares, y al sur arriba, los impares.

Esquina subiendo por Secunda Romana

Una vista hacia el poniente

Conjunto de terrazas

Abajo calle Osario Romana números pares

La parte de arriba de Osario Romana, tiene un barandal que configura unos de los miradores más bonitos de la ciudad. Su horizonte visual en un cinemascope urbano, abarca toda la sierra cercana, y la totalidad de la ciudad, pero por circunscribirnos a esta última, decir que nos permite visualizar desde San Jerónimo y Medina Azahara, hasta el cerro Clavellina de la Urbanización el Sol de Alcolea en el noreste, sin olvidarnos del siempre presente Torreárboles al norte. Toda la hermosura de nuestra serranía a nuestra disposición, frente a nosotros desde una perspectiva distinta.

Panorámica de una porción del horizonte

Fotografía del artista A.J. González

Una vista desde arriba

Terrazas hacia el oeste

Luego todos los accidentes importantes de la serranía. Las Ermitas como no, el antiguo noviciado de La Aduana, el hospital de Los Morales, y las importantes huertas de antaño en la media ladera, cota califal, balcones notables, ideales para veranear, por bajar algunos grados con respecto a la medina, ricas en agua y muy fértiles en frutos. Hoy es verdad que las citadas huertas y rosales, son residencias de esa burguesía que no existió nunca aquí, pero que juega a ello. Parcelaciones de lujo ilegales hasta hace pocos años, acabaron con el territorio de las fincas.

Al fondo el acceso al Centro de Día

Desde abajo

Acceso desde Secunda Romana

Si nos quedamos en la ciudad, la impresionante mole de la Mezquita y Catedral católica y su minarete forrado de torre campanario, junto con el conjunto de la fachada sur, del que fue seminario de San Pelagio, y las torres y murallas del Alcázar. La cúpula neoclásica de la renacentista Iglesia de Santa Victoria y todas las torres de las iglesias fernandinas antes la mayoría mezquitas, y mucho antes, a lo mejor, templos romanos. Una perspectiva de horizonte parecido al que Wyngaerde, con el río en un primer plano, realizó para Felipe II en 1567.

El muro en Osario Romana norte

La nota negativa

En suma una obra en un barrio para disfrute de los cordobeses. Ahora el problema de siempre, el ayuntamiento invierte el dinero de los cordobeses para mejorar la ciudad y el bienestar de estos, los ciudadanos deben de dar la talla y cuidar sus barrios. El civismo debe imperar por encima de todas las cosas, eso sí el mantenimiento del bien también debe estar al día con los servicios municipales. Por poner una nota discordante, unas tuberías del riego tienen un escape y este ha arrastrado la tierra del talud hasta el acerado, y está recién inaugurado.

Fotos del autor, A.J.González, Córdoba Hoy

Bibliografía página Mi Barrio es Córdoba (Ayto. Córdoba)

Soneto A Córdoba (Foto autor desconocido)

Las noches de verano, eran en los años cincuenta, calurosas como todas, en todos los veranos. Cuando aún la Avenida del Alcázar estaba tapiada por la Huerta de Antoñita, El triunfo de la Puerta de la Cárcel por esos años iba para la Estación del F.C. La mano de Isasa desde los centros de poder de la nación había conseguido que se prolongara el Paseo de la Ribera hasta la Cuesta de la Cárcel, hoy Teresa Jornet. Se le comió terreno al Seminario, desapareció el camino a la Alameda del Obispo, que pintaros los románticos. y al nuevo tramo se le llamó Ronda de Isasa. Después a la puerta del Puente se la rodeó con una baranda, puesto escaleras y tapizado su fondo de chino cordobés, antes ya se había transformado en Arco de Triunfo, al duplicarla por dentro. Y dejado de pasar la circulación de todo tipo por el arco. La sección de caballería de la Guardia Municipal ya no estaba en el solar donde hoy se ubica el Centro de Visitantes.

La puerta del puente por dentro 1910. ¿Dónde irían las vacas?

La N-IV, ya había cambiado su ruta, a su paso por la ciudad, antes venía desde puerta Nueva, San Pedro, D. Rodrigo, Lineros, Lucano, Cardenal González y pasaba por la puerta de Puente. Era la ruta desde la capital del Reino, pues no existía la Ronda de los Mártires ni el Paseo de la Ribera. Ahora en lugar de pasar por esas calles, que a su vez eran: alimentación en las posadas, gozo carnal en la mancebía y oración para el perdón de los pecados, de gula y lujuria, en la Santa María, pasaban por las nuevas vías. Ya, gracias a que la gran obra del murallón, que fue casi eterna, estaba casi acabada, las luces de los camiones, alumbraban la pantalla del cine Goya, molestaban con su ruido, y cruzaban aún por el único puente -a pesar de lo que digan historiadores aventureros que había más-, que en dos mil años había tenido Córdoba, el "Nuevo"se inauguró el 29 de abril de 1953, y la continuidad de Ronda de Isasa hasta él, con la Avenida del Alcázar también por esas fechas.

Puerta del Puente 1919, El lugar de la placa del soneto se ve detrás del carro

Foto Carl Peter Curman,

Después bajaban la Cuesta del Puente, al lado de la Calahorra, luego de cruzar éste y pasaban por la Plaza de Santa Teresa. Hacían el mismo recorrido que hizo la Santa, después de su visita a Córdoba, buscando la carretera y el destino de Sevilla. Luego la Cuesta de los Visos hacía curvas, no era recta como ahora, y alguna parecía querer alcanzar las Tetas de Teresa, lomas en la campiña, que de seguro se nombran así por la díscola abulense. Pues allí, al lado de la Puerta del Puente, protegidos por la placa de mármol del Soneto a Córdoba de Góngora, tomaban el fresco mis padres, con desplazamiento incluido del botijo de la casa para saciar la sed. Principio de los años cincuenta del pasado siglo XX.

Borricos areneros en la Puerta del Puente y casilla del Consumista

La placa estaba enmarcada con verde hiedra, sujeta al muro, tenía arriba el escudo de Córdoba, el acuartelado del león rampante, el nombre del escritor al lado izquierdo y en el derecho la fecha de su fallecimiento y cuando se le homenajeó, 1627-1927, a los trescientos años de su muerte. Una generación de jóvenes poetas, se reunió en Sevilla, el 17 de diciembre de 1927, en el Ateneo, para conmemorar el trescientos aniversario. Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Federico García Lorca y Rafael Alberti, eran los seis mejores de la época, luego José Bergamín y Juan Chavás. Otros se añadieron como Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda y Miguel Hernández. Arriba de la placa otra que dice: "San Rafael Ora Pronobis".

D. Luis de Góngora y Argote (Oleo de Diego Velázquez)

"SONETO A CÓRDOBA

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas /de honor, de majestad, de gallardía ! / ¡Oh gran río. gran rey de Andalucía, / de arenas nobles, ya que no doradas ! / ¡Oh fértil llano. oh sierras levantadas, / que privilegia el cielo y dora el día ! / ¡ Oh siempre gloriosa patria mía, / tanto por plumas cuanto por espadas ! / ¡ Si entre aquellas ruinas y despojos / que enriquece Genil y Dauro baña / tu memoria no fue aliento mío, / nunca merezcan mis ausentes ojos / ver tu muro, tus torres y tu río, / tu llano y sierra, oh patria, / oh flor de España !/ (D. Luis de Góngora y Argote)"

Con la reforma, las casillas de los consumistas a la pared del solar de los caballos

Aunque afortunadamente ya leía con cuatro años, y entonces andaría por los cinco, no tenía capacidad plena para comprender lo que decía D. Luis de Góngora en su soneto, ni lo que conmemoraba la placa de mármol. Interpretaba que el muro referido era el del Triunfo, donde estaba emplazado el texto, y consideraba que el río era el Darro, al que se refería, pero él lo llamaba Dauro, el Genil si me sonaba. Todos los días leía el soneto y luego contaba los camiones que pasaban en dirección al sur por el puente, no me interesaban los que iban para el norte y no sé porque. No eran muchos la verdad. Pero la limpieza del terreno, despejado por la carretera Sevilla, permitía verlos subir y perderse sus luces por la Cuesta de los Visos. Al inaugurarse el puente "Nuevo" y la Avenida del Alcázar, la ruta de la N-IV se hacía por este, ya solo pasaban por el puente romano los que fuesen al Campo de la Verdad.

La Puerta del Puente semienterrada en su lugar

Entonces no tenías transistor, no existía aún, ni radio porque los aparatos de idem, de válvulas, requerían estar enganchados a la red eléctrica. No había teléfonos móviles, ni inmóviles, pues a nosotros, a mi familia, le daban los avisos de conferencia en el teléfono de la taberna de la Mezquita. Y el entretenimiento era, hablar de lo cotidiano mis padres, y los niños, si había varios jugar a los juegos infantiles, y si había uno solo, como era mi caso, leer el soneto a Córdoba, y contar los camiones que pasaban por la carretera. Así me ejercitaba en lectura y matemáticas. Había que pasar el tiempo. Otras veces cuando había más, jugábamos a subirnos a las plataformas de las columnas de la Puerta del Puente o Arco del Puente, Juani, un niño de la casa número 2 de Torrijos, se cayó desde allí hasta el suelo, y se hirió en la cabeza. Manolo, el mancebo de la farmacia de debajo de su casa, Farmacia de la Catedral, le vendó la herida y mandó reposar. Nada de TAC ni otro tipo de diagnósticos.

Un entierro por la Puerta del Puente (González Ripoll)

Circulación por la Ronda de Isasa y la Puerta del Puente (González Ripoll)

Como cuando íbamos al Triunfo, era por la tarde noche ya no había turistas "franceses", que trasportaban en los autobuses de Atesa, aunque esos se circunscribían a la Mezquita normalmente. Incluso podías cruzar la carretera y asomarte al río, entonces, como he dicho en varias ocasiones estaba diáfano de vegetación. Recuerdo una cosa que en cierta ocasión me dijo el "Chino", el padre de Isabelita, unos vecinos, que mirar la corriente del río, cuando bajo de nivel, pasaba entre las piedras del primer arco y aún no había anochecido, era muy bueno para curar la ictericia. Quedarte fijo mirando la corriente de agua curaba la ictericia, nunca lo entendí.

La excelente reforma actual de la Puerta del Puente

Hoy he leído un remedio de curandero para la Ictericia: "En la cura se utiliza el agua, de nuevo como elemento transferencial pero de forma simbólica, es decir que basta con mirarla con un trapo amarillo (el signo externo más evidente de la enfermedad) para que se transfiera al agua. Por ello es necesario que el agua esté en movimiento para que se lleve la dolencia sin necesidad de contacto físico." No iba el "Chino" descaminado desde luego, pero era una cura como aquella de contar las verrugas, meter tantas piedras como verrugas tuvieras, en una cajita y tirar la caja. Como no sea que el poder de la mente te hiciera ese favor, dudo mucho que el remedio fuese efectivo.

El desolado soneto A Córdoba

Y aunque hacía calor en el verano, parecía que en las casas era soportable. mi casa tenía unos muros de metro y algo. Tampoco había frigorífico. Mi padre había arreglado un ventilador negro, que parecía un sol dorado, que había afanado no sé donde y ese aliviaba algo, pero echaba más aire el abanico de mi madre. Algunas veces si la vuelta a casa era temprana, podías escuchar el himno de la Infantería de Marina de los yankis, que era la sintonía de los Minutos Deportivos de Radio Córdoba, EAJ-24. Había también un programa, basado el el libro Paseos por Córdoba, de Teodomiro Ramírez de Arellano, en el que creo recordar participaba Manolo Salcines, y que teatralizaban algunos actores.

Los bancos actuales y el pavimento de chino cordobés.

Las campanadas del reloj de la torre eran incansables y el soneto a Córdoba de Góngora también, este año ha cumplido 91 años la placa, ya mismo hay que celebrar el centenario. Sigue imperturbable en el muro ahora pelado de vegetación. Los bancos son más bajos, y un macetón a rayas, a modo de asiento redondo decora el lugar. Han respetado el chino cordobés en el pavimento. Delante una placa inclinada a modo de atril, de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, complementa el conjunto. La diferencia es que poca gente o ninguna, toma el fresco allí en las noches de los calurosos veranos, con botijo incluido, y el soneto a Córdoba de Góngora no lo lee ningún niño, que yo sepa, en todo caso algún japonés le hace fotos de día.

Fotos del autor, Internet desconociendo su autoría y GoolZoom
Bibliografia de la memoria.de un niño.

Calle Lineros cuando se llamó Emilio Castelar

Hay un lugar en la ciudad, que configura la confluencia de las calles Mucho Trigo, Consolación, Lineros, Carlos Rubio y D. Rodrigo, así en el sentido de las agujas del reloj y que localmente se llama las Cinco Calles. Nosotros nos vamos a centrar en una de ellas, Lineros, que empieza en el Potro y acaba en esta plazuela citada, sin nombre oficial. A la calle Lineros, desembocan dos calles Candelaria y Badanas, y dos callejas sin salida, o barreras como decía D. Teodomiro, Vinagreros y Gragea.

Una vista desde el Potro siglo XIX

Su trazado aéreo (Foto GoolZoom)

Esquina del Potro

Hubo un tiempo que se llamó Emilio Castelar, Presidente de la I República Española. Durante la dictadura fascista llevó el nombre de un militar de igual ideología, en cuya conciencia, si acaso la hubiera tenido, cosa que dudo, estarán apuntados los miles de asesinatos cometidos, en los tres años de terror que gobernó esta ciudad, junto con sus brazos ejecutores Pardo y Bruno, otros dos asesinos, que como el primero y muchos colegas suyos murieron en su cama. Al de la calle le regaló "Córdoba", hasta un chalet en el mejor sitio de la ciudad.

Calle Badanas

Calleja Gragea

La calleja de Vinagreros se llama así, dicen, por haber vivido en ella un empresario de ese vino, y Grajea, que se llamó Gragera por el apellido de un Jurado vecino de ella. Parece que se comunicó con Armas, y ha existido el proyecto de volverlo a hacer en la actualidad. Otra comunicación prevista es Badanas-Ribera. En este barrio existe una notable profusión de calles con los preciosos nombres de los gremios que las habitaban. Armas, Librería, Badanas, Zapatería Vieja, etc. El nombre de Lineros procede de los trabajadores del lino. En ella se hacían las faenas necesarias para la manufacturación de ese material, rastrillado, cambio de libras hiladas y almacenaje.

Calleja Vinagreros

Calle Candelaria

También se llamó del Caño de Vencesguerra, por una cloaca romana que hay en ella. Ya la cita Cervantes en una de sus obras, tachándola de maloliente lugar. Hay un libro muy interesante de Juan Pérez y Paco Paños que se puede consultar:"La sombra de Cervantes en Córdoba", Editorial Utopía. Podemos intuir el trazado del caño fosilizado en el plano catastral. La cloaca es en algunos sitios cubierta y en otra con arcos descubierta, ahora está desaparecida, en la trama urbana. Parece que en la conquista de Córdoba entró por ahí Vicente Guerra con su gente en 1296. Recoge aguas de la plaza del Salvador, San Miguel, Maese Luis de paso, Puerta Nueva y otras cloacas. En las inundaciones era la causa de entrada de agua del río a esa calle. Hay algunas riadas en las que citan que las barcas navegaban por ella.

Aparcamiento de Bodegas Campos

Gradilla de caliza micrítica

Había un mesón o posada, que ha estado hasta hace poco, que se llamó de Vencesguerra, ahora es bloque de viviendas. Como curiosidad, decir que encerraban en su patio unos de los dos pianillos callejeros de Córdoba. Y en él fue asesinada "la Tizná". Frente existe actualmente un establecimiento muy conocido de restauración que antes fue bodega de vino; Bodegas Campos. Dice D. Teodomiro que una de sus casas tenía como gradilla de entrada un trozo de losa de sepulcro romano, pero no he podido encontrarla. Si hay muchas gradillas en casas de la calle, de caliza micrítica de la cantera del Rodadero de los Lobos.

Donde estuvo la residencia de la ONCE

Placa en la casa nº26, homenaje a Ricardo Molina

En la esquina de la calle Candelaria existe aún un retablo dedicado a San Rafael que se salvó por la petición de los vecinos, de la Orden de 1841 de Izardi, de quitar todas las imágenes religiosas de las calles. La finalidad en ese tiempo de los altares callejeros, era aprovechar la iluminación de los mismos para alumbrar las calles, ya que no existía otra. Tenía cuatro faroles y solo queda uno. El retablo lo centra San Rafael, con San Acisclo y Santa Victoria flanqueándolo. Nuevamente está volviendo la moda de los altares callejeros, raro es el barrio donde no te encuentras uno.

Placa en latín al lado del altar de Candelaria

Altar de San Rafael esquina Candelaria

Ya hemos dicho muchas veces que Santa Victoria se supone no existió, y su existencia la deducen de un texto que decía "la Victoria de Acisclo", y le adosaron a Acisclo una hermana -a lo mejor siguiendo el criterio de Moganbo-, pero tampoco vino Santiago a Galicia y no pasa nada. El autor de los cuadros es Antonio Monroy. En una hornacina con una reja, existe una virgen bajo la advocación de la de Linares. Hubo otra pero un desalmado la destruyó y una señora la financió en 1801, a su vez puso una inscripción en latín en la pared de Lineros que dice:

Placa de la leyenda de Cervantes en la calleja de Gragea

Azulejo de Tomás Egea en el tacón de la calle

"Córdoba, reconocida siempre a su Custodio, ofrece á San Rafael Arcángel este monumento, erigido con las limosnas de personas piadosas en desagravio de la injuria sin testigos inferida a la antigua imagen por mano enemiga, el dia 22 de Enero del año corriente de 1.801. Y en prueba de agradecimiento por haber visto nosotros salvar a nuestra Ciudad de la amenazadora y mortífera epidemia que devastaba la baja Andalucía y ciudades comarcanas. Y porque nada falte a la piedad de los cordobeses J así mismo á la Santa Virgen María bajo la advocación de Linares y a nuestros titulares Acisclo y Victoria, con espíritu gozoso lo consagran."

Puertas nobles del restaurante

Tiene el altar otras inscripciones, debajo del tejadillo y a ambos lados de las iniciales JHS dentro de un sol radiante, existen las de: "Buena es la oración con el ayuno y mejor la limosna que tener guardados los tesoros, TOB. c. XII v. VIII" y "Mas los que cometen pecado e iniquidad enemigos son de su alma. Tob. c. XII v. X". Debajo dice: "Medicina de J. Baxo la sombra de tus alas protégenos"Luego existe otra inscripción que señala que el "Altar propiedad de Excmo. Ayuntamiento" y debajo el metálico cepillo. En esa acera dos casas arriba en dirección al Potro, existía una casa residencia de invidentes, de lo que hoy es la ONCE, que ya está casi construida.

Lo que fue Casa Blas, y la gradilla donde estaba la bicicleta o su esqueleto

La antigua Posada de Venceguerra

En la casa número 26 actual, hay una placa orlada con la efigie de Ricardo Molina, que le dedicó Antonio Mairena con motivo de sus bodas de oro con el cante, que dice: "En esta casa creó su más importante obra literaria y flamenca el Eximio poeta Ricardo Molina Tenor, su colaborador Antonio Mairena en sus bodas de oro con el cante le dedica el presente recuerdo, Córdoba, Diciembre de 1979". Más hacia el Potro, estuvo aparcada muchos años, delante de un establecimiento -la tabernilla de Blas-, en la gradilla, una bicicleta de la que solo quedaba su esqueleto. Todos los días las ponía el dueño allí. La bicicleta desapareció y el establecimiento también.

Mucho Trigo y Consolación, Cinco Calles

Don Rodrigo, Cinco Calles

Carlos Rubio, Cinco Calles

Lineros y El 6, Cinco Calles

Por la parte de las Cinco Calles, estaba en la esquina con Carlos Rubio, la Taberna El 6, que aún continúa pero con otros propietarios, en la otra esquina estaba la Taberna Los Mosquitos, que ahora está en Carlos Rubio. La casa de al lado de la Taberna el 6, la tuvo un bohemio amanuense que la tapizó de textos escritos en escritura gótica y de otros estilos. Con su fallecimiento el nuevo propietario la limpió del todo. Tuve una conversación hace tiempo con el bohemio y me dio la solución a los problemas económicos de Córdoba y el país, todo se solucionaría con el "oro alemán". También me dio algunas soluciones arquitectónicas para algunos monumentos.

La casa de bohemio amanuense y el portal que fue la barbería

Pepín Muñoz Estévez, el barbero de Lineros

En esa misma casa tuvo muchos años su peluquería el malogrado Pepín Muñoz Estévez, una excelente persona, conocedora de muchas historias del barrio y abuelo que fue de mis nietos Claudia y Alejandro y por ende, mi consuegro. Como para mí el cielo de los cristianos, es tener un buen recuerdo de las personas, Pepín estará de sobra y seguro, por la parte que a mí me atañe en ese cielo. Frente, casa arriba o casa abajo, de la Peluquería, tenía el Sr. Hernández una bodeguilla, este señor es el padre del mejor grabador que ha tenido Córdoba, Pepe Hernández, que tenía el taller con su hermano Paco, en la calle Consolación, donde vivían. Luego decir que, esa calle fue mi calle de paso diario, a casa de mi novia, a pelar la pava, durante diez años -que se dice muy pronto-. Y las Cinco Calles "punto de espera del martirio del amor" unos meses, antes de entrar a su casa.

Fotos del autor, GoolZoom y AMC

Bibliografía Paseos por Córdoba, D. Teodomiro Ramírez de Arellano

La iglesia de Trassierra

Dice D. Teodomiro Ramírez de Arellano, en la obra "Paseos por Córdoba", cuando inicia su periplo hacia Santa María de Trassierra, que la carretera dejó de ser el camino y se convirtió en hermosa. Antes por las Margaritas, había pasado por la Fábrica de Jabones y orujo de Joaquín de la Torre, lo que después fue el Chimeneón. -En nuestra época trabajó en ella de encargado mi tío político José María, esposo de mi tía Antonia hermana de mi madre.- Otra de materiales de construcción. Una más que estaban construyendo a mediados del siglo XIX, para la fundición de plomo. Y sobre todo destaca la importancia y el potencial que tiene la ciudad para la industria más diversa. Dice literalmente: "nuestra entrada en la vida industrial, en que tanto puede hacerse en Córdoba, donde con tan grandes elementos se cuenta, para los que deseen utilizar sus capitales."Siempre llamando a la puerta de la poca iniciativa y cansino capitalismo de esta ciudad.

Paso a nivel de las Margaritas. En el cartel ponía a Santa María de Trassierra 17 km.

El Chimeneón a la izquierda y la fuente de las Margaritas

Luego se detiene en la Hacienda de la Albaida, que entonces era Señorío de Duque de Hornachuelos, construida encima de los restos de una antigua fortaleza, el Castillo Blanco. Cuenta una leyenda de un asesinato, un hombre de a pie a manos del Señor, y que siempre, como la religión católica, lo perdona el Rey. Luego se para en lo que hemos seguido llamando el Balcón del Mundo, una de las vistas más hermosas de la ciudad desde el oeste. Pasa por lo que nombra como Lagar de San José, hoy residencia de ancianos y sin más, llega a la aldea de Trassierra. Señala que en 1844 tenía tres calles y una plaza y veinte casas con cincuenta y tantos habitantes.

Desde el Balcón del Mundo (Foto Emili Godes, 1927)

Subida por el Camino de Trassierra, significativo lo pelado de la ladera

Cita que en un diccionario geográfico, el de Antonio Montpalan de 1783, figura la villa con doscientos habitantes. Señala que sus más importantes edificios son el Ayuntamiento, que a su vez era cárcel y pósito. Que en 1846 se trasforma en villa que depende de la jurisdicción de Córdoba. Que algunos edificios tienes restos de otros del siglo XVI. Cita a Juan Rufo y a sus versos en los que menciona a Trassierra:

"Por qué se quiere ir a monte

por cuatro días o cinco

á un bosque fragoso entonce

de fieras albergue nido,

y agora dicho Trassierra

que es de granjas paraíso."

Fuente de Trassierra

Comenta también que en el siglo XVII, Ramírez de las Casas Deza, en su Corografía, del consentimiento que dieron las Cortes pera vender algunos pueblos y que Trassierra la compró Juan de Góngora por 346.875 maravedíes, o lo que era lo mismo que 18.750 maravedíes por vecino, de los dieciocho y medio que se calcularon tenía. Que le dio al Sr. Góngora posesión el Corregidor D. Fernando Manuel de Villafaña, el 5 de enero de 1661. Esa sería la razón por la que el poeta D. Luis de Góngora y Argote, pariente de D. Juan, estuviera por allí.

Elefante de la Fuente del Idem.

Venero del Bejarano

Que la parroquia fue ermita, pero que no podía administrar sacramentos, por una norma anterior. Que sus libros comienzan en 1719, y que posiblemente fuese el edificio un convento de Templarios: "que está dedicada a la Purificación de Nuestra Señora, en cuyo día, 2 de Febrero, se celebra una gran función; además tiene otros dos altares al frente de las naves colaterales, y al final de una de ellas una capilla con la pila del Bautismo: contiguo a la parroquia está la casa del Cura y el cementerio."Que en las inmediaciones hubo dos ermitas más, dedicadas a San Sebastián y San Cristóbal.

Puerta Pozo de la Nieve

Interior vaso (Foto Guadalupe Pizarro)

Se refiere también a la existencia de los dos pozos de nieve, con los que surtía a Córdoba, desde tiempo atrás. Y menciona su abundancia de aguas, veneros y fuentes, de las que cita a las de: "la Víbora, Valdezorrilla, del Fraile, la Alcubilla, la Llueca, del Rey, la Teja, Cinco Pilones, el Borbollón y la mineral Agria"y que las más abundantes son la del Caño de Escarabita y Bejarano, señalando que la última mueve una máquina para batir cobre, y en ese tiempo de la crónica, activa una Fábrica de Paños.

Y esto es todo lo que esquemáticamente nos dice. No tiene nada que ver con la multitud de lugares, que existen en la barriada actualmente, es simplemente una visión de D. Teodomiro Ramírez de Arellano de finales del siglo XIX.

Fotos del autor y AMC

Bibliografía de Paseos por Córdoba de Teodomiro Ramírez de Arellano

En blanco el camino al Muriano, en rojo la antigua carretera

Los que tenemos una cierta edad, y recordamos tiempos en los que no había problemas con el alcohol al conducir -extremo que afortunadamente ahora está bastante bien controlado-, hemos frecuentado en más de una ocasión las ventas que había en la carretera del Cerro Muriano. Al final de la reunión pertinente y para evitar los calores del verano, siempre se recurría al "-Vamos a comernos unos pollos al Frenazo". No era ese solamente el ventorrillo pues había alguno más, Alegría de la Sierra, Gran Parada, y el urbano de Casa Pelitos, por citar algunos.

Plano catastral 1950

Vuelo USAF serie B, 1956

Aparte de asunto de los pollos al ajillo con patatas, que estaban bastante buenos por cierto, lo que ahora pretendo es comentar que, detrás del ventorrillo citado del Frenazo, cuando no era como ahora, era una especia de kiosco, aunque fuese de obligada parada de todo el que subía al Muriano, a pesar de estar en la izquierda, pero la permisividad de las normas era distinta, había una fuente y una alcubilla que era la que la alimentaba.

Cruz del camino Mozárabe

Plano IGN, zona de Villa Enriqueta y Frenazo

En el plano catastral de 1950 podemos ver como sitúa éste la fuente detrás de la curva y la venta, al lado del arroyito que partía de la alcubilla unos metros más arriba. Toda esa zona cambió con la remodelación de la carretera. La cerrada curva pasada la del Frenazo, de casi 360º se ha quedado en una cómoda vía, ancha y segura, además ahora con la apertura de la nueva, con bastante menos circulación.

Entrada carretera trazado antiguo

Antes de la crisis personal, de la que ayer 17 hizo un mes de la intervención quirúrgica, y dentro de unos días dos meses del ingreso en el hospital, le había hecho al lugar dos visitas, ahora tengo prohibidas determinadas licencias. Aparqué el coche en Villa Enriqueta, que es una verdadera ruina, tomé el sendero que sube a la antigua vía del ferrocarril, camino de Cerro Muriano, y al llegar a la cruz que simboliza el trazado del camino mozárabe, dejé a un lado el camino, y seguí, con las precauciones debidas, 170 m. por el arcén, para salir al antiguo trazado de la carretera.

Salida carretera trazado antiguo

La antigua carretera está bastante bien. Está imposible la bajada a la zona marcada en el plano catastral como ubicación de la alcubilla, por lo menos yo no lo intenté ni siquiera. Es una zona que ha quedado muerta entre el antiguo trazado de la carretera y el moderno y es una jungla. Sospecho que haya podido cegarse la alcubilla con el movimiento de tierras. Luego busqué una mejor posición, para tratar de fotografiar la zona desde la nueva vía, cosa que conseguí.

Lugar entre ambas carreteras de la ubicación de la Alcubilla

No entré en el actual "territorio nacional"de la venta -no soy muy aficionado a los museos bélicos y mucho menos nostálgicos-, para comprobar si hay en su trasera restos de la fuente, ni creo que los actuales propietarios cuya presencia allí, será de un par de años para acá, conozcan si la hubo o no. Lo cierto es que hubo una alcubilla y fuente como señala el plano catastral de 1950.

Fotos del autor y GoolZoom

Bibliografía del plano catastral

La galería original (logia barroca) hoy recuperada

Normalmente lo primero que hago por las madrugadas cuando me levanto es, después del obligatorio paso por el tren de lavado y luego repostaje de energía para atender a las necesidades diarias, es comprobar las cosas que debe uno en los bancos y leer la prensa. Tengo una lista de periódicos digitales que habitualmente leo, he dejado de leer otros que por los naturales problemas digestivos actuales, no me permite mi carencia de vesícula, antes podía regular la bilis y ahora no. El primero que leo es Cordópolis que considero muy aséptico, y hoy 19/08/18, me he desayunado con una buena noticia.

Una vista desde una casa de la calle de la Feria

Lo firma Marta Jiménez, lo titula "La recuperación de una silueta histórica de la ciudad"y lo aderezan una serie de bonitas fotografías antiguas, de archivo, y una serie actual de Alex Gallegos (alguna va sin firma por lo que no puedo citar al autor), aunque son de Cordópolis. Un bien documentado reportaje que he estimado merece reseñar en el este blog, porque no puede ser mejor Nota Cordobesa que esta recuperación histórica. Hace mucho tiempo se reseñó desde la extinta Calleja de las Flores, web crítica donde la hubiera, que cumplió su objetivo, aunque al final sucumbió a la piqueta del personalismo, como la asociación para la defensa del patrimonio Qibla, que ni siquiera tuvo infancia.

Calle de la Feria, Acuarela MBA, Colección Angel Aviles

Creo recordar que fue Harazem, un bloguero con una pluma (de escribir) incisiva, satírica pero muy crítica, quien siempre ha denunciado y vigilado este asunto, entre otros, toda vez porque desde su azotea era una visión particular esta logia (no sabía de este término arquitectónico, logia lo asocio con la masonería) y, una vez consultado el diccionario de la RAE, éste dice en su cuarta acepción: "4. f. Arq. Galería exterior con arcos sobre columnas, techada y abierta por uno o más lados.", lo que demuestra su significado que está meridianamente claro.

Calle de la Feria (AMC)

Pero para rizar el rizo, busco la etimología de la palabra y me dice la Wikipedia: "El término español logia proviene del italiano loggia, "galería", que a su vez procede del fráncico ripuario laubja, "cobertizo enramado", que posiblemente deriva del término germánico leaf: ‘hoja’." Pero acabada la referencia académica, lo más importante es la recuperación de un espacio visual, porque los cordobeses/as lo podremos disfrutar sólo visualmente, como lo hemos hecho muchos y lo hicieron nuestros padres y abuelos.

Maese Luis desde Armas

Independientemente de algunos que lo pueden disfrutar desde su casa, los demás paisanos lo hacíamos al subir por la calle Maese Luis hacia la calle de la Feria (que poca gente llama San Fernando). Mi padre tenía un amigo que trabajaba en el horno de Maese Luis, el "Zagal", y cuando veníamos de visitarlo, al igual que otro compañero de trabajo que en esa calle vivía, esa referencia visual la tenía, y tengo aún, en la memoria. Y ya de mayor cuando me interesaban las cosas de mi ciudad, veíamos algunas fotografías antiguas, entre ellas la que permitía ver la galería.

Recuperación detalle (Foto Cordópolis)

Luego mi padre durante un tiempo, fue encargado de unos billares en Fernando Colón, en un pluriempleo obligatorio, dado lo corto que era el salario que le pagaba el Ministerio de Defensa como panadero, y era paso obligado la calle Maese Luis, entrando unas veces por esta calle u otras por arriba viendo la parra del rincón de Diario de Córdoba (Liberías) en la escaleras de bajada. Esa parra llegaba hasta la azotea, desde el rincón que estaba protegido con una rinconera para evitar el uso como urinario. A lo mejor las sustancias químicas de la orina le dieron ese vigor.

Más detalle (Foto Cordópolis)

En ese billar citado echó del mismo a empujones, a un "quies" como llamábamos en el argot a los "chulillos"o "matones"jóvenes, que en un alarde de abuso, había cogido a un menor con el gancho del puño de un paraguas por el cuello para retirarlo forzado de la mesa, a la que casi no llegaba. Luego este "chulillo" fue un deportista de nombre internacional y en la vejez político derechoso. Mi padre, José Muñoz, utilizando el derecho de admisión -quizás un poco bruscamente-, sacó al "menda"por la puerta del billar con pérdida de equilibrio y creo que no apareció más por allí, ni sus socios. Claro el no sabía de la fama posterior del "prenda".

El edificio en cuestión calle Ambrosio de Morales (Foto Cordópolis)

Los queridos y sufridos lectores, se habrán dado cuenta que no estoy entrando en el quid de la cuestión, estoy dando vueltas por la calle Maese Luis, Fernando Colón y Ambrosio de Morales, porque me parece difícil de mejorar la crónica de esa excelente reportera Marta Jiménez y trato de obligar a que lean el artículo de primera mano, ya que mis carencias periodísticas podrían empeorarlo en lugar de mejorarlo. Lo que está claro es que debemos de felicitarnos por esta recuperación, por diferentes razones, por el respeto a nuestro patrimonio, y porque se pueden buscar siempre soluciones a todo.

Enlace al artículo

Enlace a Cordópolis

Fotos de Cordópolis
Bibliografía de Cordópolis y memoria del autor

Hace unos meses publiqué una reseña de la exposición, lamentablemente póstuma, de Tomás Egea, pues el autor no pudo estar presente en ella. Entre otras obras, una de las más representativas, que la gente conocía pero que no sabía era suya, es el mural que había en el edificio Regina, en la fachada del Banco Coca.

Fotografía del mural en el edificio Regina

Maqueta de Tomás Egea del mural

Un trabajo de un artista realizado por otra empresa de artistas, una empresa que fue puntera en trabajos con el acero inoxidable, que por diversos factores desapareció. En esos años finales de la década de los cincuenta, Tomás Egea realiza "el mural de cerámica mate del bar Ivory en la calle Morería (1958), un mural cerámico de azulejos con módulos circulares para la tienda de Zafra Polo (1962)"

Fachada del edificio SCAI

Misma fachada

"O el que será unos de sus proyectos más recordados de la ciudad, la fachada en metal y los pirograbados para el Banco Coca en Córdoba (1965) en el edificio Regina, un mural de acero inoxidable de 60 m2 y un pirograbado en cuero plateado sobre soporte de aglomerado inspirado en las caligrafías de los billetes de banco".

Hall del Servicio Central de Apoyo a la Investigación.

Ubicación actual de lo que queda del mural

La fachada desaparece y el mural también, sin saber cómo algún alma caritativa con el patrimonio, en lugar de que la piqueta acabase con la obra del diseñador, la almacenó y como por arte de magia (no es magia sino voluntad de preservar) apareció en el Campus de Rabanales, en el hall del edificio que alberga los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) y el Servicio de Informática.

Panel informativo del Campus de Rabanales

Iglesia

Esta mañana bastante temprano, aprovechando el paseo matinal en bicicleta, me he dirigido aprovechando los carriles bici al Campus de Rabanales, más conocido por la antigua Universidad Laboral. He pedido el oportuno permiso para fotografiar el mural y se me ha autorizado a ello amablemente por el servicio de seguridad. Desde el punto de control he rodeado el Campus hasta llegar al destino.

Paraninfo

Pabellón deportivo La Areté

Afortunadamente la puerta estaba abierta y he procedido a fotografiar lo que queda del mural, ya que por su tamaño no pudo colocarse completo, le faltan una o dos secciones. Y allí está majestuoso, esperemos que para siempre, para goce y disfrute visual de quienes sepan y quieran apreciar la obra del autor. Luego me he dado un baño de nostalgia por los alrededores.

Llegando al punto de Control

Acera paralela a la carretera

He visitado las calles que circundan los Talleres de Mantenimiento y Almacenes y el edificio Leonardo da Vinci, actuales pues antes no se llamaban así, que eran los que conformaban el circuito donde se celebraban carreras ciclistas. Los Cubo de la Rosa (fallecido en el accidente del autobús del río), Garrulo, Panduro, Valderrábanos, Francés Herrera, el Madrileño, y un montón de ects. que competían en ese tiempo.

Mi primer vehículo a motor con novia incluida

El primer vehículo a motor que tuve, una Lambretta 125 cc. se la compré a un chofer de la Universidad Laboral que se dedicaba a esos menesteres del compra y venta. Y esas calles fueron la pista de pruebas para la compra, como era invierno, la prueba me costó unas anginas de campeonato, pero la compré. Luego, poco a poco la puse a mi gusto, comprando el material en repuestos Osario que era quien llevaba la casa Lambretta. Después vino el 600; luego el 850 cuatro puertas; después el Renault 12, ranchera; el Ibiza que me quiso regalar mi tío Fernando pero que yo le pagué lo tasado. Todos como puede imaginarse más de uno, de segunda y tercera mano algunos, para acabar en el actual Córdoba único estrenado, hace doce años.

Mi primer vehículo en realidad

El de sí que da la búsqueda de un mural. Pero ahí está en el hall del citado edificio SCAI del Campus de Rabanales. Decir para terminar que, estuve en un tris de entrar en la Universidad Laboral, que me examinaron para ello en la empresa de mi padre y que fui el primero del examen, pero el segundo era hijo de viuda y por esa razón tuvo preferencia. Nunca me ha pesado no haber entrado allí, me retraían los colegios religiosos. Alguno dirá claro que vas a decir, como no entraste, pues eso.

Fotos del autor, del catálogo de Tomás Egea y GoolZoom

Bibliografía de un texto del citado Catalogo de Tomás Egea

La cruz de Ayestarán y el sillón de Trevilla

En el ánimo de volver a coger la tónica normal de salidas diarias, ayer día 22 de agosto decidí tantear la subida a las Ermitas, con unos kilos de menos, siete, producto de una rigurosa dieta, afronté la subida y noté que no se me hacía cuesta arriba (no deja de ser una metáfora porque todo es subida) como pensaba. Luego de coronar y entrar en el desierto, la visita obligada es al sillón pétreo de mi obispo "preferido", Pedro Antonio deTrevilla, donde tomo aire y medito con el valle del Guadalquivir debajo.

La misma cruz en los tiempos de los ermitaños

En la misma explanada donde está el sillón del obispo, a continuación de la desaparecida Ermita, que se derribó para construir el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, existe una cruz en una peana de piedra cuadrada y escalonada, que se construyó en 1803, según el texto en castellano de una de sus caras, a expensas de otro obispo D. Agustín de Ayestarány Landa, que falleció tres años después 1805. La cruz por lo tanto es previa a la construcción del sillón obispal.

El sillón de Trevilla

Este obispo nace en Villafranca (Navarra) en 1738. Se doctora en Sevilla en Derecho Civil y Canónigo en 1750, y es nombrado cuarenta y seis años después, obispo auxiliar de Sevilla, para en ese mismo año dar el salto al sillón de Osio en Córdoba. Precede a Antonio Caballero y Góngora, ilustrado, y antecede a Pedro Antonio de Trevilla. Es tachado de reaccionario en su tiempo, cuando se opone enérgicamente al teatro en Córdoba que prohíbe, así como al decreto de matrimonios de Urquijo.

Pedro Antonio de Trevilla

No tenía nada de extraño la actuación retrógrada de estas personas, ancladas en el pasado. Partidario así mismo de la alianza entre el trono y el altar, reacciona cuando la potestad civil sobrepasa a la espiritual y se aprecia su actitud pasiva sobre la desamortización. Poco defender las "almas" y mucho los privilegios e intereses económicos. Desde su óptica acometió el proyecto de reforma parroquial de la diócesis, primero del nuevo régimen. Fue crítico con la situación conventual en Córdoba. Tiene la base de la cruz cuatro caras en las que existen cuatro textos, tres en latín y uno en castellano, que dicen:

"En el año 1803 se hizo esta Santa Cruz a devoción y expensas de Ilmo. Sr. D. Agustín de Ayestarán y Landa dignísimo Obispo de Córdoba. Rueguen a Dios por su alma"

"Salve crux sancta, salve mundi gloria vera spes nostra, vera ferens gaudia signum salutis Salus in periculis vitale lignum vitana por fanspomnium"

"O crux benedicta quia in te pepedint salvator mundi & in te trieumphavit rex angelorum"

"Protege salva benedic santifica populum cuncium crucis per signaculum morbo averte corporis anima hoc contrasignum nuilum stel periculum"

Es posible que alguna palabra en latín no esté correctamente por ser muy difícil leerlas. Y me ha resultado difícil traducir algunas palabras. Pero como curiosidad ahí queda otro lugar del Desierto de Belén.

Fotos del autor e Internet

Bibliografía de Wikipedia y Cordobapedia

Cabecera del Real Decreto 10/2018

Ayer tocó, menos mal que Ferreras no hizo programa especial, y su esposa otro, el Real Decreto de exhumación (levantamiento de momia) del general bajito de voz atiplada, 'Paca la Culona', como lo llamaban sus compañeros de armas. Eso sí con reconocida mala leche. El que le decía a su niña que le hablara a los niños españoles, incluidos a esos que su querido papá militar, les había dejado sin padre y a otros a los que con leyes parecidas a las que empleaba la Inquisición católica, les había robado todo, además de la vida o la libertad. Creo que todos los españoles hemos visitado el Valle, yo pequé hace cuarenta años. Una visita a Madrid y el amigo madrileño nos llevó allí, fui con mi mujer y mi hijo Paco, en nuestro ochocientos cincuenta cuatro puertas. Aquello me dejo frío, es un monumento que no me dijo nada, es un espacio gris, más papista que el Papa, por la horrorosa cruz. Típico monumento de las dictaduras. En los países del este, por aquello de que los extremos se tocan, había arquitecturas similares.

El frío, gris y desangelado monumento, modelo de arquitectura fascista

Esperemos que llegue a buen término la exhumación, y no demos la nota a las democracias occidentales. Esperemos también que esa anomalía democrática de la falsa modélica transición se subsane. Y claro que es una prioridad, lo es desde antes de enterrarlo allí, lo es desde que la ONU alertó de que estas cosas no estaban bien vistas. Como no va a ser una prioridad acabar con el culto a un criminal de guerra. Por menos, la Corte Penal Internacional ha sentado a militares de los Balcanes. Y me da igual que sea un gesto político cara a la galería electoral.

Más tétrico no puede ser.

Sobre el dictador Mussolini el Duce. El 25 de abril de 1945, en Giulino de Mazzegra. Mussolini y Claretta, fueron detenidos, cuando los abandonaron los alemanes, y el 27 del mismo mes fueron fusilados. También otros quince jerarcas fascistas en Dogo. Los cuerpos del Duce y su mujer, los expusieron en una plaza en Milán. Antes los arrastraron por el suelo y el pueblo se ensañó con ellos, después fueron colgados por los pies en una gasolinera. Allí, un año antes, habían ejecutado quince partisanos. En Alemania, el Führer Hitler, se consumió junto a su mujer gracias a unas latas de gasolina y se ahorró el arrastre.

Cuánto dolor su construcción, y cuanto dinero nos cuesta su mantenimiento

Aquí, por aquello de ser diferentes, los dictadores mueren en su cama, y Carnicerito de Málaga llora su pérdida, en una televisión en blanco y negro, como ese periodo de nuestra historia, como cuando murió Chanquete. Un funeral de Estado, una pirámide católica, o un Escorial de piedra, sin pudridero previo, acoge el cuerpo del dictador, con todas las bendiciones. Cabe, porque eran ellos todavía, pero cuarenta años después, aunque el "poder" no haya cambiado y con una democracia como gobierno, no pega mantener el estatus del muerto.

Los cadáveres de los fascistas italianos que no murieron en su cama

El otro día, un señor me recriminó que no fuese aséptico en mis entradas, era sobre los Faros de Torre del Mar, y el asesinato de la columna de civiles que huía por la carretera de la costa, por parte de otro militar al que el Sr. Rajoy no sabía porque le quitaban del nombre de una calle. Que fue simplemente por asesinar a sangre fría a mujeres, niños y ancianos, que huían del horror que significaban los fascistas en Málaga, con Carnicerito a la cabeza y en todo su apogeo, después de salir del escondite en el que una buena persona lo tuvo. Comentario y contestación.

-Antes voy al dentista que esperar otra vez al tío este.

Era un comentario anónimo aunque educado, pero pedagógico y de derechas para que convierta mi blog y mi relato en la tónica habitual. Me acordaba esa cantinela de "pasar página", de que "en ambos bandos se cometieron barbaridades", que "el bombardeo erróneo de Cabra fue similar al de Guernica", que "no hay que reabrir heridas". Todas estas frases siempre están dichas por personas de derechas o simplemente ambiguas. No hay que pasar página, hay que recordar lo que pasó en este país en la guerra y en la dictadura siempre. En ambos bandos se cometieron barbaridades, pero empezaron los golpistas fascistas. Las heridas lo que hay es que cerrarlas de una vez. Y lo de Cabra ya es el colmo.

El importe del abandono de un pueblo, el saharaui

¿Cuando hemos visto que un gobierno legal tenga que ponerle la otra mejilla a quienes rompen la legalidad con las armas? Eso sí que es sedición y rebelión, no lo que estima el juez "desamparado", de Cataluña. Sin embargo juzgaban y asesinaban a las personas por el delito de rebelión militar, por el mismo que los fascistas habían cometido. O simplemente por ser republicanos, que era el gobierno legal de España, aquel que habían jurado defender los militares traidores, General Franco incluido. Es, o no es, el colmo del cinismo.

El marcial Sr. del mono, el obrero...

De todas formas yo veo al fascismo español como un esperpento. Ninguna persona sensata, democrática, incluso católica, puede defender el sistema que tanto dolor trajo a este país. Dolor que se mantiene en las victimas sin derechos, del fascismo, que tienen a sus familiares tirados por las fosas y cunetas, mientras el Estado les niega el pan y la sal. Lo veo como ese pobre hombre, con mono azul, de apretado cinturón, haciendo el saludo marcial al cadáver del general, que es empujado y sacado del velatorio en volandas por el ujier, porque no pegaba. Un obrero de derechas ya se sabe.

El ujier lo saca en volandas porque no se iba.

En Alemania sería impensable hacer una manifestación del fascismo, o que hubiese una Fundación Adolfo Hitler, porque perdió el fascismo. En Italia ya lo hemos visto colgado en una marquesina de gasolinera. Aquí no perdió, con pistolas y cruces sobre la mesa, aquellos antepasados de firmantes actuales de manifiestos, todos beneficiados, obligaron a redactar leyes para mimetizar el sistema, y se quedó. Vamos, lo mismo que la entrega del Sahara, y esos españoles saharauis, para quedarnos con las acciones de "Fos Bucraa". Y de aquellos barros estos lodos. ¡Ah!, a mi bisabuela Antonia, la echaron a la fosa común en el Cementerio de la Salud, porque no pagaron sus hijos la renovación y no le preguntó el Ayuntamiento a nadie, ni hubo Real Decreto Ley por medio, simplemente un pico y pala y sus huesos acabaron en la zanja. Simplemente porque estaba delante el interés general del consistorio. Bienvenido el Real Decreto y ojalá se ejecute pronto, y que ladren todo lo que quieran. Que los que lo defienden es porque no han tenido motivos de queja, justificado, o son como el obrero del mono azul.

Copia del Real Decreto

Las cifras y el horror que se esconden detrás del Valle de los Caídos

Franco, Franco, que tiene el culo blanco (Un jocoso artículo)

Fotos de Internet.
Bibliografía de Wikipedia

La hermosa cornicabra

Cuando comenté en una entrada del Blog, sobre la Cruz de Ayestarán, en la subida a las Ermitas del pasado 23, no dije que disfruté a la bajada de la vista de los frutos de la cornicabra. Están exultantes y preciosos los arbustos, seguro que gracias a la primavera lluviosa que tuvimos, a pesar de que los dorados son los que predominan y a su vez el peligro de incendios, que esperemos no sea gracias a los desaprensivos. Cuando consulto para saber más de la planta con la app Plant@net, maravilloso programa, me dice: "Es una planta frecuente en garrigas y maquis."

Los frutos de la cornicabra

Los maquis franceses

La palabra maquis me llamó la atención, en la descripción del hábitat de la cornicabra "Pistacia terebinthus", ya había tenido la oportunidad en una salida al campo con Rafa Tamajón, conocer una nutrida colonia que existe en lo alto de un escalón serrano, por encima de un pequeño prado repleto también de zumaques, antes de llegar al cortijo de la Trinidad, por el margen derecho del arroyo Pedroches. Allí las cornicabras en este tiempo tiñen de rojo las alturas.

Julián Caballero Vacas

Dolores Ibarruri y Ernesto Caballero entre otros,

que aderezaba un bonito artículo de Matilde Cabello

Ruta de la Plataforma A Desalambrar, al Barranco de la Huesa

Pero volviendo a la palabra maquis, y a la curiosidad que despertó lo consulté en la Wikipedia sobre la marcha también, comodidad de nuestro tiempo, pues los que peinamos canas éramos del Monitor, y los doce pesados volúmenes, que coleccionamos y encuadernamos muchos -yo aún los tengo-, no eran para llevar ni con un "triciclo". Saqué de la biblioteca los tres kilos del volumen 4, (Cont-Dri) del Monitor de Salvat de 1965, y de 'cornisa' se pasa a 'Cornualles'. No cita la cornicabra.

Carretera de las Ermitas que no Cuesta del Reventón

Explanada de la entrada a las Ermitas

Sin embargo el Diccionario Enciclopédico, Ramón Sopena, Edición 1965, si lo recoge aunque brevemente, como terebinto. Esta enciclopedia es de cuatro tomos, menos pesados desde luego. Por lo tanto te hace pensar en lo que hemos ganado, puedes llevar todo lo que quieras consultar en tu terminal telefónico. Eso sí, saliendo con Rafa Tamajón no te hace falta. Sigo con la palabra curiosa "maquis" que, mi cerebro conoce sólo por la acepción guerrillero, al que la asocia y sobre todos a los nuestros, a los de aquí. Al sendero de Trassierra, a Julián Caballero Vacas, su lucha antifranquista, su alevoso y traidor asesinato, y sus muchos compañeros que pensaban que las democracias occidentales (esas fueron las culpables de la pérdida de la guerra civil por un régimen democrático, y lo que pasó después, prefirieron utilizar a un criminal como baluarte contra el comunismo. Eso mismo lo hemos visto con EE.UU. e Irak, Sadan Hussein) apuntarían a la dictadura después de la II Guerra Mundial, etc.

Trozo del sendero de la Memoria Histórica

Hace tres inviernos cuando hicimos el sendero de la

Memoria Histórica, Ramírez, Ricardo, Fernando y yo.

Dice El MUY historia:

"El vocablo "maquis", que acabó siendo sinónimo de resistente o guerrillero, tiene una curiosa etimología. La palabra proviene originalmente de otra italiana de Córcega, macchia, que alude a zonas boscosas cubiertas de maleza. Este término pasó a ser maquia y a designar un tipo de ecosistema mediterráneo presente sobre todo en el sureste de Francia, que se caracteriza por la abundancia de arbustos y árboles termófilos. De ahí que, a los jóvenes que se escondían en estas zonas para evitar el reclutamiento militar forzoso durante las guerras napoleónicas, se los empezara a denominar en dicha región maquisards o maquis."

El Monitor de Salvat, tomo 4.

El Sopena

Se extiende el artículo, diciendo que toma preponderancia en la II Guerra, Mundial, por ser la resistencia francesa la que se proclama maquis, se echaban al monte para hostigar a las fuerzas alemanas. Adoptaron la boina vasca como símbolo y tambien para confundirse con la población. Por analogía los grupos antifascistas españoles, que esperaron la caída del fascismo luchando contra él en las sierras españolas, se llamaron también maquis. Luego los historiadores han perpetuado el nombre de maquis asociado al guerrillero o resistente.

Los doce tomos y el Índice de la enciclopedia Monitor (Salvat) de 1965, hace 53 años

Panorámica del Rodadero de los Lobos cada vez con más vegetación.

Y como conclusión, la hermosa presencia de la cornicabra, por la carretera de las Ermitas, sus rojos frutos, sus agallas, como nos dijo Tamajón, que se desarrollan en forma de cuernecillo de cabra, del que toma el nombre vulgar, para protegerse de la picadura de los insectos, durante su periodo vegetativo. El hábitat donde se desarrolla; los jóvenes que no querían ir con Napoleón a la guerra; la resistencia francesa, que estaba formada por muchos españoles, como pudimos comprobar en una curva de una carretera de la región francesa de Ain, donde existe un cementerio homenaje a los maquis, la mayoría españoles y nuestros maquis, con los que cerramos el círculo.

Fotos del autor, de Internet y de A Desalambrar,

Bibliografía de Muy Historia y Wikipedia

Sobrecargado altar

El trazado del camino de Córdoba a Cerro Muriano, por la loma de los Escalones, o antigua vía romana a Emérita Augusta, se encuentra con la carretera N-432A, la llamada antigua del Muriano, a la altura de la antigua Venta del Frenazo, actual apologético santuario de un tiempo que no debió transcurrir, por el dolor causado a este país. Allí estaba la coqueta Villa Enriqueta que fue restaurante. Luego la abandona para subir a la plataforma de la vía del ferrocarril del Almorchón, sin raíles, discurre por un enorme jaral, hasta el túnel de la Mocha o Piñoneros, donde se la vuelve a encontrar para subir de la mano con ella, entre la bionda y el barranco del arroyo del Fontanar, hasta la penúltima curva de la subida a Las Malagueñas.

Marcas de camino y mozárabes

Subida al altar, "para subir al cielo se necesita, una escalera larga..."

Hubo durante un tiempo una prueba ciclista que se llamo Subida al Puerto de las Malagueñas, no sé el porqué del patronímico, pero eso ponía en el muro a la carretera de la casilla de peones camineros, y seguramente sería por la presencia de alguna manera de "boqueronas"en el lugar. Una vez que abandonamos la protección de la bionda, tenemos que cruzar a la explanada de la carretera para continuar el sendero hacia la barriada de Cerro Muriano, que durante mucho tiempo fue hospital oxigenado, cuando se estimaba que la cura de enfermedades pulmonares, necesitaba del intercambio de las acículas de los pinos con la atmósfera.

La escalera

Inscripción relativa a la construcción

Aunque la realidad siempre es mejor respirar puro que contaminado. Ese camino también está lleno de señales de una antigua o inventada ruta mozárabe. Una vez llegamos a la explanada, que contiene un par de contenedores de basura, tenemos una señal de vieira, símbolo de ese camino y a la derecha una alta escalera que sube hasta un altar. Los altares siempre han sido lugares de protección del caminante que cree en ese tipo de amparo, aunque el amparo más seguro es el del jurista que se excede en sus comentarios y le paga el Estado y por ende sus componentes, es decir los españoles, sus excesos. Las cruces humilladero e imágenes en los caminos, justifican la presencia de una religión dominante.

El curioso mensaje celestial

Los residuos por todos sitios

Bien, allí existe un altar dedicado a una virgen que llamada de los Pinares, como no podía ser de otra manera en Cerro Muriano. Una construcción que consiste en la imagen en azulejo enmarcada en una construcción de ladrillo visto, techada con un tejadillo de teja moruna a cuatro aguas. Llama la atención la enorme cantidad de exvotos, de ramos de flores, la mayoría secos, salvo los de plástico, de cirios, de estampas y todo lo que el creyente estima, servirá para agradecer el favor recibido. Esto no es nuevo, cuando ves un santuario íbero o romano, y ya ha llovido, la tónica es la misma, porque claro, lo no que no cambia es la necesidad del ser humano de protección.

La imagen de la Virgen de los Pinares

Tiene una inscripción que dice: "A la Virgen dedican esta humilde obra la Asociación de Vecinos Los Pinares de Santa Bárbara de Cerro Muriano y aportaciones particulares", en una palabra, se estima que el altar o santuario se ha construido a instancias de la Asociación de Vecinos con la ayuda de otras personas. Espero que hayan registrado obra y lugar, a nombre de la Asociación, pues tal y como está el patio, lo mismo se lo inmatriculan entidades superiores en un pis pas. Parece que el altar está construido dentro de los terrenos de la vereda pecuaria. Luego lo que me llamó más la atención es un cívico mensaje celestial destinado a los incívicos.

Más escalera desde arriba

Dice un cartel: "La Virgen os pide que depositéis los residuos al contenedor". Bueno a lo mejor los usuarios le hacen más caso a la Virgen que a las normas más elementales de civismo e higiene. Si es así entonces se entiende el inocente mensaje. Pero a pesar de ello los alrededores están llenos de residuos florales -plásticos indestructibles-, y sospecho que contengan también más plástico, con la necrófila moda actual de urnas funerarias, de aquel que quiera asegurarse un amparo que le sirva para el más allá. Por lo que parece que poco caso le hacen a la Virgen.

La explanada

Cualquier cosa que ayude a las personas, en forma de creencia respetuosa con los demás que crean en otras cosas o que no crean en nada, bienvenida sea. Todas las personas tienen necesidades que no resuelven aquí y piden una protección o ayuda superior -ya hemos visto la del jurista, aunque en esto es cuestión de la pela-, sobre todo cuando le falta la protección natural de sus padres, en especial de sus madres, y eso es muy respetable, por lo menos para mí. Por ello, aunque no sea partidario de los altares en lugares públicos, por estimar que deben ser privados, considero que en el fondo este no altera mi libertad, y sí por contra favorece a otros, bienvenido sea. Tiene este altar 24 años.

NOTA
Un amigo, JaviAR, lector habitual, y pateador exclusivo de la zona, ha tenido la amabilidad de facilitarme la siguiente información referida al altar y que está publicada en la Web del Ayuntamiento de Obejo:

"Virgen María Auxiliadora (La Virgencita)

A la izquierda de la N-432 desde Córdoba a Cerro Muriano está ubicada la imagen de la Virgen María Auxiliadora. Su colocación fue obra del propietario de aquella finca como agradecimiento por un accidente fortuito que sufrió un familiar. Posteriormente se construyó un altar y después unas escalerillas para mejorar el acceso, al lugar, de peregrinos y devotos para hacer promesas y colgar sus ofrendas."

Y añade JaviAR: "En cualquier caso, “la virgencita” como la conocemos los que “andamos por esos lares” a diario, ya estaba ahí antes de 1994, lo que sí ocurrió en esa fecha es que la asociación de vecinos adecento el lugar y lo hizo más visitable. Recuerdo ver la imagen rodeada de mechones de pelo, trenzas y carpetas y libros de estudiantes de la barriada después de haber aprobado sus exámenes."

Por lo que hay que llegar a la conclusión de que a consecuencia del accidente se construye el altar y en 1994 la Asociación de Vecinos Los Pinares de Santa Bárbara la adecentan y construyen el acceso. Otra cosa es la advocación de la imagen, existiendo la duda de quien lleva razón, los compañeros de la Asociación de Vecinos o el texto de la Web.

Atuendo de la Virgen
Para corroborar la advocación cristiana de la imagen, decir que, efectivamente, es la advocación de María Auxiliadora. El atuendo está inspirado en las monarquías europeas, coronas doradas, que representan el oro "una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona sobre su cabeza". Lleva en la mano derecha un cetro, símbolo también de la monarquía y el niño está vestido de un vestido blanco entero.

Fotos del autor.
Bibliografía de la Web de Obejo y Wikipedia

Cortijo Origuero Alto (Foto "Cortijos Haciendas y Lagares de Córdoba")

Mi padre tenía un compañero de trabajo que se llamaba Serrano y eran además muy amigos. Serrano tenía una cicatriz en el labio por la que le apodaban "labio partío". Los apodos eran muy habituales. Serrano vivía en la Ribera, en realidad en una callejita que desembocaba a Ronda de Isasa, esa casa de vecinos del amigo de mi padre ya no existe como tal, es una de las nuevas construcciones de la Ronda. La callejita que ahora se llama Poeta Ricardo Molina, antes eran las Escalerillas de la Ribera, desde la Plaza del Alhóndiga (Plazuela de los Gitanos) a la Ribera.

Plano de Córdoba, término y las 19 jurisdicciones despobladas

En una de las visitas que hacía mi padre a su amigo tuvo mi padre un problema de azúcar, perdió el conocimiento, esto le llevó a estar tirado en la calle mucho rato con la imagen de que era un borracho, hasta que una persona se percató de que era un problema de diabetes y lo atendió. En ese momento comprendimos lo complejo que es todo, la falta de solidaridad de los muchos y la solidaridad de los menos. Afortunadamente fue un episodio muy puntual y se recuperó. Pero él estuvo varias horas tirado con su bicicleta en la Ribera, a la puerta de la casa de su amigo, sin que nadie hiciera nada por él.

Vuelo serie B de la USAF, 1956 cortijo Origuero

A mediados de los años cincuenta del siglo pasado, fuimos a Barcelona, a visitar a mi tío Antonio y su familia, represaliado del fascismo toda su vida por republicano. En ese viaje vi como vivían los andaluces en Badalona, era una pena, visitamos a una hija de Serrano, el amigo de mi padre. Badalona se me antojó el Barrio el Naranjo, antes de la actuación del gobierno comunista de Córdoba en la democracia, o el Zumbacón. El Naranjo era de emigrantes interiores del campo a la ciudad, muchos represaliados de la dictadura, yo conozco a varios. En Badalona las porquerías por una reguera al centro de las calles de tierra. Era deprimente. Los andaluces eran emigrantes interiores en Cataluña, que era la tierra prometida, muchos de estos son hoy los que piden la autodeterminación, o cuando menos la consulta. Con decir que mi tía María vivía con otras familias en una habitación adosada a las paredes del cementerio de San Baudilio (S. Boi). Horroroso.

Fachada del cortijo Origuero (Foto Internet)

Serrano era muy aficionado a la cacería, en este caso menor, de pajaritos con red. Entonces no era muy dura la normativa de este tipo de cacería. En cierta ocasión decidieron ir a cazar pajaritos, mi padre nunca había ido, lo suyo era habitualmente el fútbol y su bicicleta. El lugar previsto fue Torres Cabrera, el medio de transporte las bicicletas. Serrano con la suya y los útiles de cacería, las redes y demás artilugios. Mi padre con su bicicleta con silloncito en la barra donde iba un tercer pasajero, yo. Además en el porta canastos iba la fiambrera que preparó mi madre para echar el día. La clásica tortilla de patatas y los filetes empanados, con abundancia de pan, "chuscos" del ejército, que de eso sobraba.

Plano del IGN del cortijo Origuero

De madrugada, casi de noche, enfilaron las dos bicicletas por la carretera de Castro (N-432) hacía Torres Cabrera. Solo se oía el ruido del roce de las dinamos en las ruedas delanteras. Apenas había tráfico entonces. Con las primeras luces de la mañana y habiendo superado las primeras rampas antes de llegar al Lobatón, que ya era un triunfo, paramos en la puerta del camino del cortijo Origuero. Ellos decían Ortiguero. Mi padre me comentaba que ese cortijo era como un pueblo pequeño, que incluso iba un maestro a una escuela que tenía, para los niños de las familias que allí habitaban en épocas de cosecha.

Plano IGN otras parcelas con el nombre de Origuero

No he conseguido la definición del nombre. Por poner un ejemplo un poco esotérico: Ori, nombre hebreo, y Guero, en América, es un rubio de ojos azules, distinto de color moreno. Pero también podría ser de derivado de ortiga, de ahí el erróneo "ortiguero", que ellos decían. La verdad es que, independientemente del nombre, que no era cosa que nos interesara mucho, te lo podías imaginar inmenso. Sus casas se veían con dificultad desde la carretera, pero mi padre lo decía con conocimiento de causa, se lo había dicho un amigo que trabajaba allí. Tomaron aire y seguimos para Torres Cabrera. Ahora bajar la cuesta del Lobatón era una delicia, prácticamente nos llevaba a Torres Cabrera, después de un tramo de subidas y bajadas, lo malo iba a ser la vuelta, aunque a la vuelta al coronarla, ya sería cuesta abajo hasta Córdoba.

Aérea de GoolZoom, desde el sur

Llegada al río Guadajoz en Torres Cabrera, No recuerdo si antes mataron el gusanillo en la cantina que ya no existe. Después la instalación de las redes en un vado. Los reclamos y la parafernalia de la estructura. Yo recibí órdenes concretas de, o callarme y estarme quieto camuflado entre ramas, en una choza construida, desde donde se controlaban la cuerdas, o irme lejos de allí. De vez en cuando sonaban los cierres de redes en el agua y Serrano se acercaba, cogía los pájaros que habían caído en la trampa y los mataba retorciéndoles la cabeza, eso para mí, era una crueldad. Decidí alejarme del lugar de la matanza, hasta la llamada para la comida. La vuelta a Córdoba que sucedió al atardecer. después de antes haber dejado la fiambrera vacía. La cuesta del Lobatón y dejarse caer hasta la ciudad. Otra vez pasamos el acceso al Cortijo Origuero.

Aérea de GoolZoom, desde el norte

En otras muchas ocasiones, siempre que he pasado por Torres Cabrera en bicicleta, o en coche, me acordaba de aquel episodio y al subir las rampas de su carretera se me venía a la memoria el esfuerzo de mi padre con su BH pesada, y con la carga adicional de su hijo de cuatro o cinco años. Después, hace un par de años o tres, un amigo cantaor flamenco, Rafael Mesa"El Guerra", me pidió que escribiera algo de este cortijo, su familia había estado relacionada con la cortijada. A él de alguna forma le dedico esta entrada para activar sus recuerdos. Me comenta sobre el cortijo, y dice que él recuerda a dos propietarios anteriores a los López Cubero, que se llamaron Emilio Muñoz y Francisco Amián. El recuerda cuando lo visitaba con pocos años, dos o tres. Su abuelo fue "aperaor"de carretas y práctico del terreno, que es como se llamaba el encargado de repartir las tierras para sembrarlas o dejarlas en barbecho. Que en los tiempos de la guerra civil lo pasó mal su familia, por ser una zona de frente activo. Su padre fue chofer de los propietarios. En realidad hay muy poco escrito sobre el cortijo, nada más bien. Lo que dice sobre él el Libro de los Cortijos Haciendas y Lagares de Córdoba de la Junta de Andalucía:

Aérea de GoolZoom, desde el este

"Cortijo de Origuero Alto (398). Conjunto dedicado a la explotación de sembradura de secano, en la campiña inmediata al sur de la capital, que desarrolla una amplia extensión superficial a base de varios bloques y piezas exentas con patios, corrales cercados por tapias y un picadero. Integra parte de un caserío tradicional con elementos de construcción moderna. Una pieza con cubierta de teja plana habilitada para cuadra parece una de las dependencias más antiguas, quizá de la década de 1950. Por su volumen destaca una gran nave de hormigón y ladrillo con cubierta de uralita sobre estructura metálica utilizada como granero. El señorío corresponde a una edificación exenta de tipo chalet de obra reciente."

Aérea de GoolZoom, detalle del chalet

El un BOE de 1959 figura el nombre del propietario en ese tiempo y el de dos cortijos Origuero Alto y Urraca, y el nombre es Lorenzo López Cubero. Poco más. Urraca alta y Urraca baja está al otro lado de la carretera, más al noreste. Habrá que estimar que si es Origuero Alto, tendría que haber por lógica un Origuero Bajo. En el vuelo de 1956 no figura construido el chalet que menciona la publicación de la Junta. En el libro de López Ontiveros "Córdoba 1752, Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada"dice: "...Córdoba que es la capital de su reino y que dentro de su término comprenden 19 jurisdicciones despobladas; La Morena, Prado Castellano, Torre Albaén, Torres Cabrera, Doña Sol, Quemadas, Chanciller, Sancho Miranda, La Reyna, Aguilarejo, Villarrubia, Las cuevas Teura, La Arina, Mirabuenos, La Alameda Añora del Cojo, Herrera de Palacios y Herrera de los Zahurdones."Lo más cercano que figura es Torres Cabrera y Sancho Miranda.

Naves al oeste, foto GoolZoom

La vereda de Montilla pasa por los terrenos de Origuero Alto, va siguiendo el curso del arroyo de la Miel, y lame el camino de acceso al cortijo. Vereda perdida en su mayor parte, arada por las correspondientes siembras y, como se usa poco, las reivindicaciones a la propiedad son menos o casi ningunas. Un caso similar es el expolio de Piquín con el camino al Bejarano, se lo ha anexionado el propietario con la mayor dosis de cinismo y caradura, en lugar de poner su cerca, utiliza la de Ntra. Sra. del Rosario y los metros del camino para dentro. Y así es a lo largo de los siglos, con una pasividad de la autoridad muchas veces, que hace sospechar de las administraciones. Las actuaciones de la Guardia Civil ante denuncias nos trasladan al siglo XIX, y presuntamente parece defienden la propiedad del poderoso y no la denuncia del débil, del ciudadano. Pero esto daría para un buen número de entradas.

Complejo y patios al norte, vistos desde el sur, foto GoolZoom

Lo que nos ocupa es que este enorme cortijo, que antes era como un pueblo por su población humana, como todos los cortijos, ahora son las cocheras de las cosechadoras, en el supuesto que no contraten a empresas que lo hacen todo con cuatro máquinas, por lo que entonces ni eso. He visto cortijos de la campiña totalmente cerrados, ni perro siquiera. Algo de movimiento en época de siembra y cosecha y ya está. Antes la siega llenaba los campos de mujeres tapadas como los beduinos en el desierto, que a medida que andaban en el tajo, quedaba su surco de sudor y trabajo marcado en el campo. Algunas veces cuando pasabas con la bicicleta cerca de la cuadrilla te daba miedo, por los "fistros sexuales"que te gritaba el grupo, -Nene te voy a hacer esto, o aquello. Era como para pinchar en ese momento y en ese sitio.

Zona sur del cortijo, vista desde el norte, foto GoolZoom

En las fotografías aéreas de GoolZoom, podemos ver la magnitud de las construcciones desde diversos ángulos, y hay que reconocer que es enorme. Cuando consultas el Catastro te das cuenta lo de siempre, la cantidad de metros por los que no se paga nada al Estado, la poca vigilancia que hay de muchas cosas, que permite la picaresca. La parcela 9 del Polig 18, que es una ridícula parte de la propiedad, señala 577.987 m2 de superficie. La parte de vivienda, 623 m2., almacén, 43 m2., deportivo, 119 m2. (Será la piscina) y otra vivienda, 119 m2., resumiendo una ridiculez que contrasta con el ojo por ciento. No es en esta propiedad solamente, ocurre en casi todas.

Vista del moderno señorío desde el sureste, foto GoolZoom

Desde la época romana y quizás antes, estas tierras fueron el granero del imperio. Hace bastantes años visité con un amigo el cortijo de Trinidades, cerca de Santa Cruz, y pude ver una parte de la cosecha de ese año en sus almacenes, no se me olvidará nunca. La riqueza que estas tierras dan a sus propietarios y lo poco que repercute en el resto. Antes, aunque con salarios de miseria, por lo menos las familias tenían algo de parte. Ahora es un toma y daca entre la propiedad y la empresa tecnológica, la dueña de las máquinas, que desde el arado, poner los asesinos selectivos de los herbicidas, la siembra y recolección, lo hacen dos hombres con un par de máquinas. Luego está el asunto de las subvenciones, que dan para escribir un libro. Es, o fue, un gran cortijo.

Fotos aéreas de GoolZoom, otra del libro citado de López Ontiveros

Bibliografía libro citado, y Catastro.

No tiene nada que ver con lo comentado (Foto de Internet)

Esta mañana, a las 7,15 h., cuando circulaba en bicicleta por el carril bici de Carlos III, acera de los pares, dirección ascendente, un señor si puede llamársele señor a estos individuos, de unos setenta años de edad o más -no tiene nada que ver la edad con la educación-, casi me atropella. Salía el susodicho en su coche de Fernando IV y no respetó mi preferencia en el cruce, es más no me vio siquiera. Afortunadamente estuve presto y me zafé de la embestida, pero aún estando ya en el suelo, seguía moviendo el coche hacia mí. Y lo más curioso es que abrió la puerta y se puso a pegarme voces como un energúmeno, diciendo que yo iba por el carril bici a contramano. -Este carril bici es bidireccional señor. Se lo hice saber y decía que él no tenía que mirar a la derecha porque por ahí no tenía que venir nadie. Claro este individuo pensaba en clave automóvil que es su única mentalidad.

Cruce Fernando IV y Carlos III, lugar de autos (Foto GoolZoom)

Cada vez me culpabilizaba más de su distracción, y las voces eran más fuertes. Le dije: -A usted lo único que le preocupaba es echarle la culpa al muerto, como siempre. Continúe: -Usted es un criminal. -y le aclaré: -Le llamo criminal porque en lugar de estar usted preocupado por el posible accidente, y ya se sabe entre un coche y una bicicleta quien pierde, Su razón, además errónea, es que yo soy el culpable, pues bájese mire las marcas del carril bici compruebe que es bidireccional y cuando menos asuma su distracción, y ya que no hay que lamentar nada más que mi susto, pidamé cuando menos disculpas.

Marcas más arriba del lugar del accidente (Foto Gool Zoom)

Las voces del individuo aumentaban diciendo que yo era el culpable. Volví a decírselo: -Pues también por eso es usted un criminal, porque además no es humano, no razona. Personajes como éste, porcentualmente hay algunos, son gente atrasada, que no se han reciclado en la conducción, que llevan en sus manos una máquina de matar y psicológicamente no están bien. Luego está la correlación de fuerzas, una máquina de muchos kilos de peso, a motor y una bicicleta y encima un esqueleto de 72 años. Se evidencia el que pierde. Y lo lamentable es que al tal, le da igual el atropello, porque para él yo era culpable y por ello no tenía derecho a rechistar, o a la vida. Es exagerado pero es así.

Marcas en el mismo carril junto al Mirador del Río (Foto GoolZoom)

Lo curioso es que tenía en mente un reportaje sobre la utilización de los carriles bici, y empiezo a pensar siempre por las bicicletas. Con la mayoría de las que me cruzo y es de noche el momento a que me refiero, no llevan luz delantera y muchas ni trasera, el porcentaje es abrumador, también sin casco, Luego está la falta de respeto por las normas, se suben por las aceras muchos, indiscriminadamente, no respetan los semáforos, aunque en su descargo considero que es preferible pasarlos en rojo con precaución, que arrancar en paralelo con "algunos chalados en sus locos cacharros" que están acelerando constantemente, preparados para salir todos como una bala al ir el semáforo al verde.

Plano carriles bici GMU (Foto GMU)

Después están los perritos y sus dueños, que utilizan el carril bici para las deposiciones de los primeros, es verdad que cada vez más dueños recogen la porquería, pero no debe ser el carril el retrete canino. También los corredores pedestres -se llama de otra manera en inglés, pero yo prefiero llamarnos así-, les resulta más cómodo lo llano aún a pesar de tener aceras amplias o paseos terrizos. O los andarines en su esfuerzo por reducir el colesterol en familia o grupo, que les parece más cómodo también el carril bici. Claro, si el volumen de bicicletas fuese como en Holanda, todos circularían por sus lugares correspondientes. Después los coches aparcados, incluyendo estos que dicen que sólo es un minuto -unidad de tiempo del que incumple y que cree que un minuto no es incumplir-. Como aquellos -en otros menesteres-, cuya justificación es que sólo fue la puntita, .

Carril bici de Ollerías (Foto Diario Córdoba)

En Carlos III, en el mismo carril del casi accidente, la otra mañana había una señora estacionada delante de los contenedores, que me obligó a salirme con los vehículos automóviles en contra. Le dije: -Dos cosas hace mal señora, primera; echar la porquería por la mañana, para que huelan su basura (si es pescado con los 45º mejor apagar e irse) todo el día estos vecinos que tienen la desgracia de que les hayan puesto el contenedor cerca; y segunda aparcar en el carril bici para obligarme a realizar una maniobra peligrosa. No me contestó, seguro porque lo de la basura sabía positivamente que hay que echarla por la noche, además está avisado del horario en el contenedor, que es de 7 a 10 y la cuantía de la multa, pero la realidad es que no multan a nadie.

Propuesta de vías ciclistas en Córdoba

La realidad es que obviando los desalmados, o depredadores de ciclistas, que afortunadamente no hay tantos, pero "haberlos ahylos", y los utilizadores del carril bici para otros menesteres no de dos ruedas, tenemos bastantes kilómetros de carriles bici en nuestra ciudad. Ello gracias a la reclamación constante de unos usuarios ciclistas, pocos, que empujando adecuadamente a las administraciones lo han conseguido. Ya no es pensable la reforma de una avenida o calle sin tener en cuenta el carril bici. Bien es verdad que la red está falta de mantenimiento, cruces inadecuados, escalones destacados en muchos lugares, carencia de señalización, como también está falta la red de bicicletas con su usuario correspondiente.

Artículo de Otra Córdoba es Posible sobre el carril bici

Entrada del Blog sobre la odisea que es circular por el carril bici

Nota: Asesinato puede ser una palabra exagerada, pero no se como llamar a estar en el suelo seguir el coche andando hacía ti habiéndote visto el conductor, y además, descaradamente, considerarte merecedor de ello.

Fotos de GoolZoom, Internet y Diario Córdoba.

Plaza de la Cruz del Cerro del Campo de la Verdad

Cuando uno era un poco más niño que ahora, bastante más, el Cerro del Campo de la Verdad para un infante, era como la Choza del Cojo, un territorio muy alejado de la ciudad. Aunque el lejos y el cerca, es como le dijo Rafael Guerra el torero, a su subalterno, cuando se quejó de lo lejos que estaba San Sebastián donde toreaban, -Lejos Córdoba, San Sebastián está aquí. En los tiempos a que me refiero las calles aún estaban de tierra, y en la carretera de Castro existían todavía algunas piscinas en la aceras, a modos de depósitos de agua para la obra. La granja de la carretera de Sevilla, junto al Bar Jardín, era un espectáculo para un niño que nunca había visto tanta gallina junta.

Rectángulo de la zona de la Cruz en el vuelo de Usaf Serie B de 1956

Un día, con el hijo del barbero de Santa Ana, el "Mono", compañero de colegio, fui a su casa del cerro, no sé para qué, día lluvioso como los de antes, con las calles de barro, que eran una odisea cruzarlas. Ese día además, de la mojada espectacular y la bronca posterior de mi madre, ya que me tuvo que quitar el barro con una espátula, descubrí lo que decía mi padre, que la calle Beato Henares era la más larga de Córdoba. Interminable, nunca se acababa y nunca dejaba de llover. Empieza en el campo de Fútbol de San Eulogio y acaba en la calle Luisa de Marillac, donde después iremos.

Y un vuelo más actual

El primer tramo me era familiar, porque en él vivía Luis Bueno, compañero de trabajo de mi padre, buen amigo y su familia, incluida su hija pequeña de la que era muy fácil enamorarse, por lo guapa que era. Más arriba, en la misma acera -pues Beato Henares solo tiene casas en la acera de los pares en ese tramo, el nº 1 está en la confluencia con Hixen I, 122 casas en los pares y 14 en los impares-, vivía la prima de mi madre, cuyo parecido con ella no dejaba lugar a dudas del parentesco. Era soltera y trabajaba con un dentista, creo que Casana, siempre me saludaba y daba un beso cariñosamente cuando pasaba por nuestra calle camino de su casa. Yo la llamaba prima. Luego trabajé en Tenerife, 73, y en Espíritu Santo, 20, por lo que mi memoria estuvo bastante ligada al Campo de la Verdad durante muchos años.

El citado Luis Bueno a la izda, Lola Carreras mi madre y Pepe Muñoz mi padre.

Esta mañana, en la que la suerte me ha sonreído y no me he encontrado ningún "atropella ciclistas gritón", me dirigí a visitar la Plaza de la Cruz, en el Cerro. Un rectángulo de 65.000 m2., en perfecta cuadricula, a modo de una ciudad romana, en el que su "cardo" máximo es la calle Sancho el Bravo y el "decumanus"máximo la calle Alfonso Onceno. Componen el polígono diecisiete calles, cinco "decumanus" u horizontales oeste/este, once "cardos", norte sur, y una plaza la de la Cruz. Los "cardos" son: Colonia Patricia(el nombre de Córdoba en la época augustea),Pompeya Paulina (la mujer de Séneca),Beato Henares (Dominico baenense, misionero que ya es santo desde 1988),

Medea (Pareja de Jasón, hija de Eetes y la ninfa Idia), Fernán Diáñez(Caballero medieval),Sancho el Bravo (Rey de Castilla), San Jaunario(Santo, mártir de la Iglesia),Leovigildo(Rey visigodo), Pola Argentaria(esposa de Lucano),Teodofredo (Conde hijo de Chindasvinto), y Jiménez Amigo(Educado Alcalde de Córdoba). Los "decumanus" son: Hixen I (Segundo emir de Córdoba hijo de Abderraman I),Poeta Marcial(Marco Valerio Marcial poeta),Alfonso Onceno(Rey de Castilla), Luisa de Marillac (Santa, fundadora de las Hijas de la Caridad), y Acera del Lindero (solo pares, al otro lado los terrenos del cortijo de San José).

Vista de la plaza desde el noreste

Y la Plaza de la Cruz, que no es ni "decumanus" ni "cardo", o es las dos cosas, es una coqueta plaza con una cruz en el centro, elemento que era muy útil para centrar las plazas, y que se usaba como cruz de término a la salida o entrada de las ciudades, llamándola de humilladero, "como muestra de piedad por parte del pueblo y para su fomento entre los viajantes." La verdad es que ignoro si pasaba algún camino por ese lugar o se trasladó del mismo, El rectángulo del cerro lo cierran la carretera de Granada por el oeste y el camino de Castro del Río por el este. Decir que después de la noche del viernes, la suciedad de la plaza por la porquería que dejan en ella sus usuarios era proporcional a la mala cara del barrendero de Sadeco de la zona. Seguro que en sus casas no la tiran en el suelo del salón. Y hay papeleras, pero vacías.

Y vista de la plaza desde el suroeste

No puedo evitar recordar un personaje, sobrinisimo del obispo Fray Albino, (los obispos no tienen hijos sólo tienen sobrinos) que se llamaba Pelayo, como el caudillo asturiano, que era el párroco de la Iglesia de más abajo, al que veíamos en una vespa primero, a una velocidad que se le ponían los pelos como el anuncio de Henry Colomer, y la sotana al aire, y luego en un seiscientos. Además se comentaba que había arrollado a un hombre, creo que un ciclista, con resultado de muerte, pero ya se sabe. No recuerdo como se llamaba un ditero al que le comprábamos, la chaqueta de cuero, muy al tipo de la de Marlon Brando en "La Ley del Silencio", o los pantalones vaqueros, que tenía el almacén cerca de la plaza. En una parcela se edificó el Instituto San Álvaro, que en el vuelo Serie B, de la USAF de 1956, está en solar. Como habitantes ilustres, que tienen su residencia familiar en esa zona del Cerro del Campo de la Verdad, están mis amigos D. José Serrano y Doña Rosario su esposa.

Fotos del autor y GoolZoom

Bibliografía de Cordobapedia y Wikipedia

Número uno de los tebeos, 50 cts de peseta, año 1953

Tratar de encontrar adictos a esta serie de tebeos, novela radiofónica e historia, es complejo, los chavales eran más del Guerrero del Antifaz, de Roberto Alcázar y Pedrín, ambos con adoctrinamiento de los valores patrios, luego el Capitán Trueno, el Jabato, el Cachorro, y más moderno Superman, que estaban editados por Editorial Novaro de México, y otros héroes, sin olvidar que Diego Valor tenía un guionista que era coronel del ejército, Enrique Jarnés ‘Jarber’, sin embargo a mí me gustaba, los que hemos leído de pequeños a Julio Verne, nos dejamos siempre llevar por las aventuras interplanetarias.

Comic de Dan Dare, origen de nuestro Diego Valor

Número dos de la colección

Diego Valor es una copia de unos tebeos que se publicaron en el Reino Unido con el nombre de "Dan Dare, Piloto del Futuro", era el Cor. Daniel McGregor Dare, dibujado por Hampson muy certeramente y muy cuidado su ambiente futurista, hasta el extremo que contrataron a un asesor que era, ni más ni menos que Arthur C. Clake. Luego en España, lo aderezaron del ideario de la dictadura, hicieron la capital del mundo espacial a Alcalá de Henares, e inventaron a unos personajes secundarios, "autoridades militares, por supuesto", un capitán y dos tenientes, el capitán Miguel Portolés patrio (curioso hubo un capitán Portolés, de aragón golpista del 36), y los tenientes Hank Hogan (alemán, por aquello de la germanofilia) y Pierre Laffite (francés por el asunto de la libertad), además de la doctora Beatriz Fontana, (guapa, morena, española, y muy de este tiempo en cuanto a su comportamiento).

Joaquín Peláez de Radio Madrid, voz de Diego Valor en el serial.

Los dibujos no eran buenos, Buylla y Jano eran los dibujantes. Parece que estaban hechos "por cuenta", a pesar de ellos Beatriz Fontana, la científica novia del Piloto del Espacio, para nosotros estaba representada por esa nena madrileña que los veranos venía a visitar a su familia, que vivía en el cine Goya. Eran idénticas, igual de guapas, y a otro colega del espacio y a mí nos llamaba la atención el parecido, cuando íbamos al cine siempre procurábamos buscarla en la cercanía de la casa, para compararla. Ni siquiera averiguamos como se llamaba la real, aunque la citábamos como Loli, nombre que seguro alguien nos diría.

María Romero, la voz de Beatriz Quintana, la novia de Diego Valor

Nuestra Beatriz Fontana particular era mayor que nosotros, y si no era era lo mismo, para ella no existíamos. Lo curioso es que en el fondo no éramos rivales mi amigo y yo, en ese tema, él era el capitán Portolés y sería impensable que tratara de enamorar a la "novia" del comandante. Aunque compartíamos el interés por todo lo relacionado con los tebeos y la novela de la tarde. La Cadena Ser se hizo con los derechos del serial que se emitía por Radio Luxemburgo, y comenzó a emitirlo en España en octubre de 1953. Publicidad Cid vio un filón y el comandante Valor tomaba chocolate Svilka, que fabricaba Matías López, y la casa Geyper hizo un juguete "La perforadora del espacio", que yo tuve y que dio más de un disgusto cuando soltaba sus aspas..

Fotograma de Novio a la Vista, a la derecha Juana Ginzo, que tambien le puso voz a Beatriz

La novela, que normalmente escuchaba en la casa de los porteros de San Jacinto -mi amigo Paco, hijo de Juan y Paquita, era otro forofo de la serie-, se emitía por la tarde. A Diego Valor primero lo interpretó Eduardo Lacueva, me parece que Pedro P. Ayuso también y después Joaquín Peláez. Juanita Ginzo y Alicia Altabella, habían representado a Beatriz Fontana, y al final fue María Romero la que le prestó definitivamente su voz que, curiosamente era también de la televisiva Sra. Roper, aquella Sra. que no se comía un "fistro sexual", ya que la tenía el marido a la cuarta pregunta.

Envoltorio de la chocolatina de Matías López

Premio Ondas al serial de Radio "Diego Valor, el Piloto del Espacio"

En la serie figuraba que había nacido Diego Valor en septiembre del año 2000. Hay que tener en cuenta que el serial de la SER, fue primero y duró de 1953 a 1958, los tebeos de 1954 a 1958, el teatro fue en 1956, y la Tv en 1958. El nacimiento de ficción fue en Madrid, sus padres eran un General del Ejército de las Naciones de la Tierra, químico, Antonio Valor y su madre Elena Monterrubio. Luego se fue a una ciudad del Sahara, Buhasem para estudiar para piloto del espacio. Esta ciudad se fundó (en la novela) en 1998 y de un oasis que era, se convirtió pronto en una ciudad de más de cuatro millones de habitantes, Ascendió a capitán en 2022, y en el 2025 ya con el grado de comandante el General Miranda le hizo el encargo de ir a Venus, con el objetivo de conseguir más recursos alimenticios para la Tierra.

Las sillas volantes, que se parecían a las del "Látigo" de la Feria

Cuando llegó a Venus se encontró con tres razas; los Wiganes, los Artiles y los Atlantes, descendientes los terceros, de nuestra pérdida Atlántida. Los Artiles eran muy listos pero no guerreros, por lo que estaban en manos del gran Mekong, jefe cruel de los verdes Wiganes. Aprendíamos también geografía pues Mekong es un río de Vietnam, que antes ha pasado por China, Birmania Laos, Tailandia y Camboya. Los wiganes tenían unas sillas que volaban y las controlaban con la mente, que a mí me parecían las del "Látigo"de la feria de mayo. Y Venus tenía un túnel que traspasaba todo el planeta, que era usado a modo de agujero de gusano para cruzar de un lado a otro del planeta en el menor tiempo.

Y la perforadora de Geyper, con la que le dabas a más de uno en la cara con las aspas

Ya tengo una entrada de hace nueve años, pero no publicaba las fotos de estos extraordinarios actores del elenco de Radio Madrid que, nos deleitaban todos los días con el serial, cuando empezaba la sintonía: "Yo soy aquel negrito, del África tropical, que alegremente cantaba la canción del Cola Cao. Es el Cola Cao desayunos y meriendas...", y la realidad es que volver a ver estos tebeos en manos de mi nieto Alejandro me ha recordado la serie. Una fotografía de una inolvidable Juana Ginzo en la Película "Novio a la Vista"de Berlanga, aquel Periquín de Matilde y Perico, y poder trasladarse uno, a los años 1953 y posteriores, cuando aún no habíamos ni siquiera escuchado el ¡¡ bip, bip !! del Sputnik I.

Fotos de Internet.

Bibliografía citada.

Blanco Belmonte empedrada y aún sin azoteas cubiertas en la esquina de Céspedes

Un día de septiembre agradable, que invita a pasear y más por las calles de nuestra ciudad cuando aún no ha despertado la mayor parte de la ciudadanía. Hoy no ha habido sesión ciclista. Aún no hay colegios y eso se nota, tanto en el tráfico de autobuses como en la afluencia de personas. Bajar por el eje Jesús María, Ángel de Saavedra, Blanco Belmonte y Céspedes es una delicia. Un Simago antiguo cerrado, quita brillantez a Jesús María, aunque lo equilibre el Teatro Góngora.

Ya con las azoteas cubiertas y a la derecha Casa Mármol Electricidad

Con mi malogrado amigo Joaquín Ruiz "Pegos" en Blanco Belmonte

Luego la fachada del Conservatorio Superior de Música, incomparable. De refilón Santa Victoria. Santa Ana y la antigua Casa de Carbonell, hoy Vimcorsa. Barroso sin la lápida del fascista único muerto "nacional" en la ciudad de Córdoba, en la guerra incivil, creo que perdió la vida por provocador y con ella se ahorraron muchas seguro. A la izquierda Rey Heredia, matemático cordobés, del que luego vi su lápida en la casa donde murió. La cuesta y calle de Blanco Belmonte, -antes Pedregosa-, a la izquierda la calleja de Villaseca.

Rampa de Puerta del Perdón, Patios, y puerta de las Palmas.

Primer desaguisado Santa María, y su rosetón oeste.

La Escuela Superior de Arte Dramático, Miguel Salcedo Hierro, en la casa del "tío del Queso". El Conservatorio Profesional de Danza Luís del Río. Calle Comedias, Céspedes en el centro y Conde y Luque a la derecha, una fotografía preciosa de la torre. No menciono mis errores, aunque yo era un engranaje más de la maquinaria. El museo del Guadamecí Omeya y bares, muchos bares. Seguimos por Céspedes para salir a Cardenal Herrero, luego vi el enterramiento del pintor y muchas cosas más. Más tiendas y más bares.

Mirando al este

El Mihrab

Me paro en la Lápida de Gómez Sandoval, en la casa que fue de los Marqueses de Cañete de las Torres, la del serial "del amor que huye". Cardenal Herrero de mi nostalgia y Casa de Callejón de mis amores infantiles, de siempre. Puerta del Perdón y Los Patios, como llamamos los oriundos al Patio de los Naranjos. Está la rampa en las escaleras. Dos colas de mil demonios, perdón ángeles, en la Puerta de las Palmas, los turistas se han olido que de 8,30 a 10,00 h. es gratis, aunque no puedan ver el tesoro y la catedral, pero es que son 10 euros per cápita, a los foráneos y son euros.

Capilla de Villaviciosa

Mihrab y macsuras

La sensación que se siente al entrar en la Mezquita, es especial, su luz a pesar del cierre de la fachada norte sublime. Visita primero de la Santa María y fotografía de su rosetón mirando al oeste, con ella hubiera sido bastante. El Mihrab y las Macsuras, imperturbables, a pesar de que estuvieron tapados muchos años. Capilla de Villaviciosa o Real, maravillosa. Después me dio hoy por las lápidas de los enterramientos, algunos desde luego, todos es para una tesis doctoral macabra. No estaba uno muy alegre que digamos desde luego.

Hogar eterno de los Ximénez Góngora

San Juan de Ávila

Pedro Gómez de Castillejo (no tiene nada que ver con el famoso), escribano. Paulo de Céspedes, poeta pintor, escultor y arquitecto. Hay quien de más. Diego López de Córdoba. Inés Henríquez Valdez. Josep Antonio Daza. Un pamplonica, Martín del Macó. Los Ximénez Góngora, Duques de Almodóvar y Marqueses de la Puebla y su pariente nuestro Góngora. Yo la cara que le pongo al insigne autor, es siempre la de Juan Carlos Villanueva, insigne actor, luego, cuando se encuentren en la gloria de los artistas, tendrán ambos problemas de identificación.

Pablo de Céspedes

Su hogar 'secular seculorum'

El montillano de adopción Juan de Ávila, luego santo, y su conjunto escultórico imaginero. Un salto atrás, la Cripta Real, ahora vestuario y almacén. Agrimensores en la capilla de San Pedro. Cristo del Punto y la misa de Doce. El colmillo en la lucerna. Y para terminar la capilla de S. Mateo y Limpia Concepción de Ntra. Sra., enterramiento de los Condes de Cañete de las Torres, salía de ella González Muñana, que fue párroco de Ntra. Sra. de Belén. Creo que cada canónigo del Cabildo mantiene "espiritualmente"una capilla de la Mezquita, pero no estoy seguro.

Diego López de Córdoba 1612

Ynes Henriquez Valdez y su hermano

Visita rápida a San Cristobalón, más bien a una de las columnas cercanas, esa que se comía la gente, aunque le miré entre el cayado y la pierna derecha, para ganar el jubileo. Y salida por la puerta cercana a la de Santa Catalina. Ya estaba hasta la coronilla, o tonsura -por eso de estar en los dominios de la propiedad de los 30 euros-, de enterramientos, como si no hubiera bastante con la momia del dictador fascista. Nuevamente Los Patios. Exposición en la galería este, de los 40 años de Hispania Nostra, interesantes, los premios Europa Nostra, pero no tiene nada que ver con la Cosa.

Pedro Gomez de castillejo, escribano, 1563

Josepf Antonio Daza, zelador, 1521

Reflexión encima del aljibe de Almanzor y una turista enfrente haciendo yoga. Y más lejos, reunión de curas, Gil, González, y tres personas, Tomás y dos más. Puerta de la grada Redonda. Calle Encarnación, me acordé de la descortesía de las relaciones del hotel, precioso, Balcón de Córdoba. El anticuario. Convento de la Encarnación. Ermita del Caballero de Gracia. La casa donde murió nuestro gran matemático Rey Heredia. Horno de Porras. La puerta que selló el judío cabreado cuando le robaron. Decidí visitar el Arqueológico por si había alguna exposición y si la había, entremedias de la sede nueva y antigua. "El Re-nacimiento de Medina Azahara". Muy interesantes fotografías.

Altar del Cristo del Punto

Martín del Macó, pamplonica, 1668

Luego Marqués del Villar, menos mal que no soy aficionado a los toros como lo fue el Marqués, pero siempre me acuerdo que por eso lo acuchillaron, cuando pasaba por las antiguas callejas del Corpus Cristi. Se está cayendo la traspasada portada barroca de la Iglesia de Santa Ana de Lucena. Sigue cerrada, con cancela la calleja pública que sube casi a Santa Victoria, un litigio de siglos. Una ventana abierta del hotel antigua Taberna de Plateros, de la Plaza de Séneca me hizo entrar y buscar una perspectiva de la portada barroca desde dentro de la reja. Agradecí al barman su gentileza en dejarme hacerla.

Enterramiento de los Condes de Cañete de las Torres

Capilla de S. Mateo y Limpia Concepción de Ntra. Sra.

Ambrosio de Morales, el casto, o el loco como decía su señor padre, porque hay que estarlo para poner los genitales en el filo del baúl, para evitar las tentaciones. Teatro Principal, Fundación Gala, y no vi a quien pedir permiso para pasar a fotografiar desde ella, la Logia felizmente recuperada. Sede del Partido Comunista y su bandera republicana en el balcón, que siempre emociona, bueno a quienes nos emociona, a otros les sale sarpullido. Por dentro sentí un eterno ¡Viva la República!, fuerte. Cuesta de Luján. María Cristina y Calle Nueva, enfrente el primer supermercado de Córdoba, luego Urende y después... un bar.

Curas Puerta de Santa Catalina

Empedrado

Capitulares, miré por si veía al guardia De la Lastra, rellenando formularios en la calleja, pero era moverse muy atrás en la máquina del tiempo, bastantes años. San Pablo, Jeringuera que no está, Tejidos Miguel Gutierrez, jarote, que tampoco y el guitarrero cerca del barbero asesino, al lado, zapatero y horno. Callejas de Santa Marta, el cartel decía en el convento, visita a partir de las diez, aún no habían dado. Calleja de Pedro Fernández. López Diéguez, mi maestro Rafael Gil, limpiaba los balcones con flores dirigido por su mujer, que estaba en Francisco del Rosal.

Fotografía del Caminito del Rey de la exposición Hispania Nostra

"El Re-Nacimiento de Medina Azahara", Museo Arqueológico

Calle Manchado y su fuente. Antiguo Hospital de San Andrés esquina Hinojo. Jesús Nazareno y Ocaña. Beatillas, parada en casa de mi buen amigo Ricardo, editor, ambos hemos pasado una buena crisis, la suya mayor que la mía, afortunadamente parece que pasó lo peor. Plaza de San Agustín. Obispo López Criado, me acordé del malogrado doctor Añón, al pasar por la calle Humosa, buen profesional de la medicina, después puso la consulta en López Diéguez. Piedra Escrita. Cárcamo, allí vivió parte de la familia de mi madre y en la cercana Fernando de Lara, así lo dicen los padrones municipales de antaño.

Desde el Hotel Taberna Séneca, la Puerta barroca de Santa Ana de Lucena

Moderno autoservicio el primero de Córdoba, en la esquina de María Cristina

Puerta Escusada, Muro de la Misericordia, antigua Casa de los Locos. Ollerías, Fuensantilla. Marrubial y Lepanto, Monolito donde fui arrestado en el 1968, por un miserable teniente, amargado y alcohólico, por moverme en la media hora que tenía que estar firme. Curioso, dedicado a los caídos del bando golpista, que son los muertos más homenajeados del mundo, mientras que los cientos de miles de las cunetas no son ni siquiera víctimas de la barbarie. Biblioteca Central, Avenida de Rabanales, Hnos. Juan Fernández y mi casa.

Fotos del autor y diversos autores desconocidos.

Una vista con la no masificación

Si preguntas a San Google por el yacimiento de Medina Azahara, te salen las llamadas de, tres a una página comercial, una a Wikipedia, otra a un grupo musical, otra a Turismo de Córdoba y la de la Junta en la que está el yacimiento, luego una dirección a Facebook, la de siempre didáctica e interesante Arte en Córdoba, y muchas páginas de prensa. Deducción primera: la difusión del yacimiento deja mucho que desear en los medios digitales. Segunda si te quieres informar de las visitas nocturnas, son más evidentes las notas de prensa.

Explanada superior... y seguía llenado personal

Quien suscribe, al estar suscrito al Boletín del yacimiento, recibe una información de primera mano. En uno de los Boletines decía la organización que las visitas guiadas se iban a prolongar y que no era necesaria la cita previa, que se haría hasta completar el aforo, grupos 50 personas. Nada más lejos de la realidad, en la visita del viernes calculé más de setecientas personas y no hace falta una empresa demoscópica, con contar el número de autobuses y multiplicar, siendo tacaño, a unas sesenta personas por viaje. Para sumar seiscientas diez viajes con mi método, y fueron muchos más.

Un trabajador de la empresa de autobuses me habló de que la semana anterior habían contabilizado más de mil personas. Yo no he querido exagerar pero este viernes había parecida cantidad. Al bajar las primeras escaleras reunían allí al personal y dos personas -ignoro si había más en el elenco de la teatralización de la visita, por la explicación que daré más adelante-, eso sí, con una profesionalidad manifiesta en el arte de la interpretación y manejo de masas, entretenían jocosamente, no hay otra solución, al respetable.

Luego los llevan a la explanada inferior, para acabar no estoy seguro que fuese así, en la casa de Ya'far. Con la sonrisa aún en los labios por la intervención de los esforzados comediantes, pero con la resolución tomada, decidimos ante el bullicio descompasado de asistentes, quedarnos en la primera explanada, alojamiento califal y no bajar a la que llamaron Plaza de Armas y esperar que el respetable se marchara pasillo inclinado abajo. Desde las barandas superiores vimos lo que tardó en llenarse la explanada inferior (Plaza de Armas), y la habilidad de los comediantes para manejar y entretener -habría que saber el coste de su trabajo, que de seguro estará mal pagado-, al susodicho respetable.

Público en el patio de la Casa de Ya'far y la cola en la Plaza de Armas

Terminó la representación allí y les invitaron a bajar nuevamente al patio de la Casa de Ya'far. Nosotros seguíamos en las barandas superiores, y desde allí desde el recinto del Califa vimos como la cabeza de la serpiente de ciudadano/as estaba en el patio de Ya'far mientas la cola aún estaba en la terraza superior. Es para que se hagan una idea de como sería el gentío y como irían los pasillos estrechos entre terrazas. Nosotros entonces decidimos disfrutar del entorno y al llegar a la bifurcación bajar a los arcos de entrada. No se puede aún visitar el salón Rico por estar cerrado, pero si el jardín superior.

La ciudad actual y la palatina... y la cola aún en Plaza de Armas

Fotos de la iluminación con toda la tranquilidad del mundo. Una vez disfrutado del momento, iniciamos la subida nuevamente porque nos imaginamos que con dos autobuses, o tres, las colas para acceder a los mismos a la vuelta tendrían que ser épicas, claro todo el mundo a la vez. Nuevamente disfrute de la terraza superior y la panorámica del yacimiento iluminado, y el retorno en un autobús con ocho o diez personas que habían pensado lo mismo que nosotros. En el Centro de Visitantes con el aparcamiento a rebosar, sin aglomeración en la carretera estrecha e inadecuada para el acceso al monumento Patrimonio de la Humanidad, vuelta a la ciudad.

Creo que sería motivo de reflexión este tipo de visitas, si merece la pena la masificación ciudadana y si soporta el yacimiento ese número de personas de una vez. Incluso si es positiva la teatralización que, si bien para un grupo de cincuenta personas sería interactiva y didáctica, con masificación, baja visibilidad, y rampas de bajada y subida, es un riesgo de pequeños accidentes para la mucha gente. Y las fotos imposible, no saldría una fotografía aceptable que no te encuentres en el visor cuarenta o cincuenta personas, si no más. Un entorno maravilloso de día, mucho más de noche pero con una recomendación de aumento de la precaución por aquello de que, por la noche todos los gatos son pardos.

Fotos del autor malas con el móvil.

Portada del folleto

Una exposición sobre el cuadro "Guernica" de Picasso nos recibe desde hace unos días, el 6 del corriente mes de septiembre y hasta el 3 de octubre, en el Paseo de la Victoria, al lado del Kiosko de la Música, dentro de las exposiciones de la Fundación Bancaria "La Caixa", y en estas tierras, asociada a la Fundación Cajasol, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, y como no, el Centro de Arte Reina Sofia.

Guernica (Foto ficha Reina Sofia)

Pensaba que estaba ya abierto pero llegué momentos antes de la inauguración y, como me gustan cada vez menos los actos protocolarios, saludé a diversos amigos de los medios de comunicación locales y me marché. Al día siguiente coincidí con José Antonio Gómez (Goval), en la espera de la apertura y teóricamente juntos asistimos a la primera visita guiada.

La guía, una simpática señora, Rosa, creo que de Despeñaperros para arriba, nos llevó por el intenso recorrido de la obra del malagueño Pablo Ruiz Picasso, "Guernica", con bastante habilidad. Preguntaba, con un método didáctico que pulsaba en los asistentes, diversas cuestiones de la historia, para saber de los conocimientos de estos sobre la misma y a su vez desarrollaba su guión. Conocí, a pesar de lo mucho leído, una versión nueva de las cosas alrededor del cuadro y su confección.

La duda de si cobró o no, el pintor, en concepto de gastos el cuadro, que aún a pesar de una carta en la que se hablaba de 150.000 francos, no se sabe a ciencia cierta si percibió esa cantidad Picasso. Se hablaba que esa cifra era el 15% de lo que costó la implantación del pabellón de la II República española en la Exposición Universal de 1937 en París. Nos comentó que el pintor decidió el lugar de emplazamiento de su obra dentro del pabellón expositor español.

Que tardó unas cinco semanas en realizarla y que la inspiración le vino por las noticias de prensa sobre el criminal bombardeo de la Legión Cóndor, de la ciudad vasca de Guernica, a la que utilizaron como campo de pruebas de la futura guerra. Bien es verdad que otros historiadores, sin desmerecer el impacto de la obra, como denuncia de los horrores de la guerra, estiman que no tuvo nada que ver en ello. Incidió en la simbología de los diferentes motivos del conjunto, pero mi conclusión es que sólo el artista sabe lo que quiso decir.

La mayoría de las veces pienso que tampoco, por ser las musas muy caprichosas y juguetona la inspiración. Pero tampoco tiene mucha importancia el hecho concreto, sino el objetivo que se pretendía con esa creación y que no era otro que conseguir, de una parte del mundo, la idealista y la romántica, la de la defensa de las libertades, la ayuda a la abandonada y joven democracia, de la II República Española en su lucha abierta contra el fascismo.

El abandono de las democracias occidentales, especialmente Francia e Inglaterra, para no molestar a la bota nazi, simbolizada por Adolf Hitler, fue evidente, y ya se vio lo que los analistas más certeros preconizaban, a pesar del mucho mimo y permisividad, el criminal fascismo tenía prevista la segunda gran guerra. Solo la Unión soviética de Stalin y previo pago en oro -la moneda republicana no la querían-, ayudó con material de guerra a la II República, pero se acabó el oro y se acabó la ayuda.

Después, otra vez las democracias occidentales y otra de allende los mares, abandonaron a más de la mitad del pueblo español y decidieron dejar aquí un criminal, aún a sabiendas de que dejaban el fascismo, para evitar -eso pensaban-, que España se trasformara en una sucursal de la Unión Soviética. Y de aquellos polvos estos lodos, y a las pruebas me remito; una transición a la democracia falsa, condicionada, nos llevó a una democracia incompleta y vigilada, por las fortunas fruto de los expolios o botín de guerra.

Pero el Guernica, y su halo de romántico exilio, sin haber estado nunca en España, al igual que su creador director honorario del Museo del Prado, sin haber ejercido nunca el cargo, y sin haber estado en España durante la guerra incivil, inició su mítico periplo de la mano del idealismo, publicitando los horrores de una guerra y anunciando lo que se avecina con el fascismo internacional, por todo el mundo. Cosa que se cumplió pues el ensayo de técnicas, armamento y sobre todo la aviación sucedió en el campo de pruebas de nuestro país.

El recorrido del cuadro por el mundo fue: Paris, Oslo, Copenhague, Estocolmo, Paris, Londres, Manchester, Londres y de nuevo París en 1937/38; Nueva York, Los Ángeles, san Francisco y Chicago, en 1939; Nueva York, Chicago, S. Luis, San Francisco, Cincinnati, Cleveland, Nueva Orleans, Minneapolis, Pittsburg, Columbus, Cambridge, y Nueva York durante los años 1939/42; Milán Sao Paulo en 1953; Nueva York, Paris, Múnich, Hamburgo, Bruselas, Ámsterdam, y Estocolmo durante los años 1955/56; Nueva York, Chicago Filadelfia y Nueva York en 1957/58; y 23 años después en 1981 recaló en España en el Casón del Buen Retiro,

y se expuso como estaba el brazo incorrupto de Santa Teresa en la mesilla de noche de quien sabéis, en una urna, y para no perder el carácter Berlanguiano de este país, custodiado por un tricornio con metralleta. Una fotografía lo atestigua, y yo personalmente, que lo visité en esa fechas, lo pude comprobar. Luego lo vimos en el Reina Sofía, y ya era mucho más libre. Aparentemente se cumplió el deseo del artista de que volviera a España cuando hubiera desaparecido el fascismo, pero creo que el artista y es una duda personal, debió decir cuando en España se restituyera la República.

Son muchas lagunas históricas que de seguro habrán investigado, pero que a nosotros nos llega lo que el poder quiere que nos llegue. De todas formas el conjunto de la muestra es muy interesante en cuantos a datos, documentos fotografías y vídeos, que nos llevan a un momento de la historia determinado para que, aquel que le interese, pueda ampliar conocimientos alrededor de ese tiempo histórico inacabado para muchos cientos de miles de españoles que aún tienen sus familiares perdidos, tirados como perros en las cunetas, a los que se niega el pan y la sal. Y que hacen que compitamos con países como Camboya, en cuanto a desaparecidos asesinados por el Estado.

Nos recuerda el cuadro, la solidaridad de los demócratas de verdad, europeos, americanos y de todo el mundo, que colaboraron económicamente con un gobierno legítimo, e incluso muchos dieron su vida tratando de impedir la implantación en los genes de muchos españoles, el gen del fascismo, difícil de erradicar, por lo menos en este país. Y el objetivo, sea cual sea el sentido de la inspiración, se inspirara o no en Guernica, fue sin duda, la denuncia de los horrores de una ideología que manchó de sangre inocente este país y que, ochenta años después los "demócratas" actuales, aún no han sido capaces de limpiar adecuadamente. Mientras esa reparación no suceda, habrá que pintar miles de guernicas, uno por cada española asesinado.

El Guernica en el murallón de la Ribera.

Una cosa, hay una referencia a las denuncias contra la guerra, con copias realizadas en diversos países, que podemos ver en fotografías, pero a la organización -desde luego no puede estar en todo- no conoce que en el murallón de la Ribera, con motivo de la denuncia sobre el asunto de la Otan, quiero recordar, en un canto por la paz, un grupo de cordobeses pintó un enorme mural del Guernica que, durante muchos años fue el horizonte visual al paso por el Paseo de la Ribera. Yo les he facilitado dos fotografías de las que desconozco el autor que circulan por Internet, para que si lo estiman hagan referencia cuando menos en las visitas guiadas, a modo de cuando el payaso del circo domiciliaba la geografía de sus chistes en, este caso Córdoba y eso familiarizaba el relato.

DATOS ÚTILES DE LA EXPOSICIÓN (Del folleto)

"Del 6 de septiembre al 3 de octubre de 2018, instalada en el paseo de la Victoria Córdoba

Horarios de visita

De lunes a viernes, de 12.30 a 14 h y de 17 a 21 h Sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

Visitas guiadas para el público general

De lunes a viernes, a las 19 h

Sábados, domingos y festivos, a las 12 h y a las 19 h

Visitas para grupos escolares y otros colectivos

De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h y de 15 a 17 h, con cita previa llamando al 900 80 11 37

Servicio de Información de la Obra Social "la Caixa" De lunes a domingo, de 9 a 20 h, Tel. 902 22 30 40 www.obrasociallacaixa.org

Más información www.fundacioncajasol.com, AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA"

NOTAS DE PRENSA:

De Cordópolis

De el Día de Córdoba

Del Diario Córdoba

Otras opiniones sobre la obra

Fotos de la exposición del autor, otras de Internet y ficha del Reina Sofía

EL LAGAR DE LA CRUZ Y SU BOMBA DE AGUA

SOBRE LA VEGETACIÓN DEL RÍO GUADALQUIVIR A SU PASO POR CÓRDOBA

EL MIRADOR DEL "CERRO" DEL CAMPO DE LA VERDAD, OSARIO ROMANA.

SONETO A CÓRDOBA, LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE

LA CALLE DE LINEROS

SOBRE TRASSIERRA EN LOS PASEOS POR CÓRDOBA

LA ALCUBILLA Y FUENTE DEL FRENAZO

UNA RECUPERACIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD

LO QUE QUEDA DEL MURAL DE TOMÁS EGEA DEL BANCO COCA

CRUZ DE AYESTARÁN EN LAS ERMITAS.

UN REAL DECRETO PARA DESENTERRAR DICTADORES

LA CORNICABRA Y EL MAQUIS

ALTAR DE LA VIRGEN DE LOS PINARES EN EL CAMINO A CERRO MURIANO

CORTIJO ORIGUERO ALTO

INTENTO DE "ASESINATO" EN EL CARRIL BICI DE CARLOS III

PLAZA DE LA CRUZ DEL CERRO

SOBRE LOS ORÍGENES DE DIEGO VALOR

UN RECORRIDO MAÑANERO CON LÁPIDAS INCLUIDAS

MEDINA AZAHARA DE NOCHE

EXPOSICIÓN "PICASSO, EL VIAJE DEL GUERNICA"